Beauty Basics - Ögonskugga
Ögonskugga är mitt favoritområde när det kommer till smink. Det finns däremot oändligt med metoder, tekniker och former man kan använda sig för att applicera ögonskugga, och här finns det inget rätt eller fel. Låt kreativiteten flöda helt enkelt! Många tycker däremot att det är svårt att få till en snygg skuggning för att framhäva det bästa med sina ögon, så i det här inlägget hade jag tänkt gå igenom några basic ögonskuggstekniker, olika sorters ögonskuggor, hur man får skuggorna att sitta så bra som möjligt, vilka verktyg som passar bäst till vad och vilka färger på ögonskugga som framhäver olika ögonfärger bäst.
Appliceringstermer
Det kan vara lite svårt att hänga med i alla sminktermer och placeringar av skuggor runt ögat. Följande vanliga termer brukar jag använda mig av när jag beskriver hur jag har applicerat en ögonmakeup:
1. Ögonlocket - Den del av ögonlocket som i princip försvinner ur synhåll när man öppnar ögat helt; det "rörliga" locket. Jag brukar tala om inre och yttre ögonlocket, där inre locket helt enkelt betyder den del av ögonlocket som ligger åt näsans håll, och det yttre locket är den del som ligger ut mot tinningen. På ögonlocket applicerar jag med fördel klara, ljusare eller färgstarka nyanser.
2. Globlinje - Vecket där ögongloben och brynbenet möts, den djupaste delen av ögonlocket. Här applicerar jag med fördel en mörkare nyans för att definiera ögats form och ge blicken djup, och har jag använt en skimrig skugga på ögonlocket ger en matt skugga i globlinjen lite mer struktur.
3. Yttre v - Där det yttre ögonlocket möter ögonhålans kant, globlinjen och den yttre delen av övre fransraden. Här applicerar jag med fördel samma skugga som i globlinjen eller en ännu mörkare för att ge ögat ytterligare inramning och djup.
4. Brynben - Området mellan globlinjen och ögonbrynet. Här applicerar jag nästan alltid en ljus, gärna skimrig highlighterskugga för att "lyfta" ögonbrynet och ge ögat ett piggare intryck.
5. Inre ögonvrå - Punkten där det inre ögonlocket möter undre fransraden. Här applicerar jag gärna samma highlighterskugga som på brynbenet för att ge ögat ett öppnare och piggare intryck.
6. Undre fransrad - Området precis under ögat, i linje med de undre ögonfransarna. Här applicerar jag gärna samma skugga som jag använt ovanför ögat eller en kajalpenna för att rama in ögat ytterligare samt ge ett förstorande intryck.
Produkter
Det finns många märken som gör bra ögonskuggor; själv är jag väldigt förtjust i ögonskuggor från MAC då de kommer i många nyanser och finishes och håller en hög och jämn kvalitet. Det som spelar störst roll för att få en snygg, jämn och hållbar skuggning, däremot, är en bra ögonskuggsbas. Med en ögonskuggsbas så blir ögonskuggorna mer färgintensiva, håller sig på plats hela dagen, appliceras jämnt och lägger sig inte i veck under dagens gång. Dessa olika produkter använder jag då det kommer till att lägga ögonskugga:
1. Urban Decay eyeshadow Primer Potion (UDPP) - Det här är den absolut bästa ögonskuggsbasen, eller ögonprimern som det även kallas, som jag någonsin har testat. UDPP torkar till en ganska torr bas och håller de allra flesta skuggor på plats under hela dagen och kvällen, utan att de lägger sig i veck.
2. Krämögonskugga - Krämskuggor kan med fördel användas för sig själva, men även som en ögonskuggsbas som blir lite klistrigare än primers som t.ex. UDPP. Med en färgad krämskugga kan du även förstärka eller förvränga nyansen på de skuggor som du applicerar över. Jag gillar krämögonskuggorna Paint Pots från MAC.
3. Matt ögonskugga - Matta ögonskuggor ger ett diskret och effekfullt resultat, men är svårare att applicera och tona jämnt än en skimrig ögonskugga då de är ganska torra.
4. Skimrig ögonskugga - Skimriga ögonskuggor är allra lättast att jobba med och applicera jämnt och snyggt, eftersom de oftast är aningen krämigare i konsistensen än matta ögonskuggor.
5. Glitter - Glitter i alla dess former kan med fördel användas för att blinga upp vilken ögonmakeup som helst; på hela ögonlocket eller längs fransraden som en glittereyeliner. Löst glitter behöver en lite klistrigare bas för att fästa, jag använder ett genomskinligt s.k. mixing medium från Urban Decay, eyeshadow transforming potion, till detta.
6. Lös ögonskugga - Att arbeta med en lös ögonskugga är i princip samma sak som att arbeta med en pressad, med skillnaden att en lös skugga kan yra runt aningen mer om man inte trycker in den i penseln ordentligt innan applicering. Se till att jobba in skuggan ordentligt mot t.ex. ögonskuggsburkens lock för att undvika detta.
7. Highlighterögonskugga - En highlighterskugga är en ljus, ofta skimrig skugga som appliceras på de partier som du vill lyfta eller förstora. Appliceras med fördel på brynbenet och i inre ögonvrån.
Verktyg
Bra ögonskuggspenslar är en viktig grund tycker jag när det kommer till att få ett snyggt resultat. Jag använder i princip uteslutande penslar från MAC då jag tycker att de är de absolut bästa jag har testat. Jag använder olika sorters penslar till olika delar av ögonlocket och till olika ändamål. De penslar jag använder till puderproukter är i äkta hår, medan de jag använder till krämprodukter är i syntet. Dessa borstar använder jag för att applicera olika sorters ögonskuggor på olika delar av ögonlocket:
MAC #239 är en platt och tät ögonskuggspensel i vitt gethår. Den här penseln passar utmärkt för att packa på ögonskugga med på locket för hög färgintensitet.
MAC #217 är en fluffig pensel i vitt gethår med lite längre borst, perfekt för att tona och sudda skuggor med, men även att applicera skugga med för ett skirare resultat, till exempel på brynbenet.
MAC #226 är den pensel jag använder främst för att applicera skugga i globlinjen och ögats yttre del med. Det är en droppformad, tät pensel i svart gethår, och tack vare att den smalnar av lite mot toppen så är den perfekt att komma åt med i globlinjen, samtidigt som fluffigheten gör det lätt att tona in skuggan.
MAC #222 är en ganska smal, rund pensel med längre borst i vitt gethår. Den är utmärkt att applicera skugga med i globlinjen med cirkulära eller svepande rörelser för en diffus skuggning, eller för att lägga highlighterskugga med i inre ögonvrån.
MAC #224 är en ganska stor, fluffig pensel i svart gethår och kan liknas vid en större och fluffigare version av #222. #224 passar perfekt för att tona skarpa linjer med eller för att applicera skirt med skugga.
MAC #219 är en liten, tät pensel med korta borst i vitt gethår. Den här penseln är utmärkt för detaljskuggningar, till exempel för applicering av skugga i yttre delen av ögat, längs undre fransraden eller i inre ögonvrån.
MAC #214 är en platt pensel med korta borst i svart gethår. Denna borste kan liknas vid en mer kompakt version av #239 och passar utmärkt för detaljskuggningar, till exempel vid cut crease-sminkningar eller för applicering av skugga längs undre fransraden.
MAC #242 är en platt, fyrkantig pensel med medellånga syntetborst. Den här penseln använder jag för att applicera krämskuggor med.
Som nybörjare kan man tycka att det känns lite överflödigt med alla dessa penslar; till att börja med kommer man väldigt långt på en bra platt pensel (t.ex. #239) och en fluffig pensel (t.ex. #217).
Appliceringstekniker
Färgteori
Tips och Tricks
Det finns många märken som gör bra ögonskuggor; själv är jag väldigt förtjust i ögonskuggor från MAC då de kommer i många nyanser och finishes och håller en hög och jämn kvalitet. Det som spelar störst roll för att få en snygg, jämn och hållbar skuggning, däremot, är en bra ögonskuggsbas. Med en ögonskuggsbas så blir ögonskuggorna mer färgintensiva, håller sig på plats hela dagen, appliceras jämnt och lägger sig inte i veck under dagens gång. Dessa olika produkter använder jag då det kommer till att lägga ögonskugga:
1. Urban Decay eyeshadow Primer Potion (UDPP) - Det här är den absolut bästa ögonskuggsbasen, eller ögonprimern som det även kallas, som jag någonsin har testat. UDPP torkar till en ganska torr bas och håller de allra flesta skuggor på plats under hela dagen och kvällen, utan att de lägger sig i veck.
2. Krämögonskugga - Krämskuggor kan med fördel användas för sig själva, men även som en ögonskuggsbas som blir lite klistrigare än primers som t.ex. UDPP. Med en färgad krämskugga kan du även förstärka eller förvränga nyansen på de skuggor som du applicerar över. Jag gillar krämögonskuggorna Paint Pots från MAC.
3. Matt ögonskugga - Matta ögonskuggor ger ett diskret och effekfullt resultat, men är svårare att applicera och tona jämnt än en skimrig ögonskugga då de är ganska torra.
4. Skimrig ögonskugga - Skimriga ögonskuggor är allra lättast att jobba med och applicera jämnt och snyggt, eftersom de oftast är aningen krämigare i konsistensen än matta ögonskuggor.
5. Glitter - Glitter i alla dess former kan med fördel användas för att blinga upp vilken ögonmakeup som helst; på hela ögonlocket eller längs fransraden som en glittereyeliner. Löst glitter behöver en lite klistrigare bas för att fästa, jag använder ett genomskinligt s.k. mixing medium från Urban Decay, eyeshadow transforming potion, till detta.
6. Lös ögonskugga - Att arbeta med en lös ögonskugga är i princip samma sak som att arbeta med en pressad, med skillnaden att en lös skugga kan yra runt aningen mer om man inte trycker in den i penseln ordentligt innan applicering. Se till att jobba in skuggan ordentligt mot t.ex. ögonskuggsburkens lock för att undvika detta.
7. Highlighterögonskugga - En highlighterskugga är en ljus, ofta skimrig skugga som appliceras på de partier som du vill lyfta eller förstora. Appliceras med fördel på brynbenet och i inre ögonvrån.
Bra ögonskuggspenslar är en viktig grund tycker jag när det kommer till att få ett snyggt resultat. Jag använder i princip uteslutande penslar från MAC då jag tycker att de är de absolut bästa jag har testat. Jag använder olika sorters penslar till olika delar av ögonlocket och till olika ändamål. De penslar jag använder till puderproukter är i äkta hår, medan de jag använder till krämprodukter är i syntet. Dessa borstar använder jag för att applicera olika sorters ögonskuggor på olika delar av ögonlocket:
MAC #239 är en platt och tät ögonskuggspensel i vitt gethår. Den här penseln passar utmärkt för att packa på ögonskugga med på locket för hög färgintensitet.
MAC #217 är en fluffig pensel i vitt gethår med lite längre borst, perfekt för att tona och sudda skuggor med, men även att applicera skugga med för ett skirare resultat, till exempel på brynbenet.
MAC #226 är den pensel jag använder främst för att applicera skugga i globlinjen och ögats yttre del med. Det är en droppformad, tät pensel i svart gethår, och tack vare att den smalnar av lite mot toppen så är den perfekt att komma åt med i globlinjen, samtidigt som fluffigheten gör det lätt att tona in skuggan.
MAC #222 är en ganska smal, rund pensel med längre borst i vitt gethår. Den är utmärkt att applicera skugga med i globlinjen med cirkulära eller svepande rörelser för en diffus skuggning, eller för att lägga highlighterskugga med i inre ögonvrån.
MAC #224 är en ganska stor, fluffig pensel i svart gethår och kan liknas vid en större och fluffigare version av #222. #224 passar perfekt för att tona skarpa linjer med eller för att applicera skirt med skugga.
MAC #219 är en liten, tät pensel med korta borst i vitt gethår. Den här penseln är utmärkt för detaljskuggningar, till exempel för applicering av skugga i yttre delen av ögat, längs undre fransraden eller i inre ögonvrån.
MAC #214 är en platt pensel med korta borst i svart gethår. Denna borste kan liknas vid en mer kompakt version av #239 och passar utmärkt för detaljskuggningar, till exempel vid cut crease-sminkningar eller för applicering av skugga längs undre fransraden.
MAC #242 är en platt, fyrkantig pensel med medellånga syntetborst. Den här penseln använder jag för att applicera krämskuggor med.
Som nybörjare kan man tycka att det känns lite överflödigt med alla dessa penslar; till att börja med kommer man väldigt långt på en bra platt pensel (t.ex. #239) och en fluffig pensel (t.ex. #217).
Appliceringstekniker
Det finns i princip oändligt med appliceringstekniker, alla för olika effekter, ögonformer, färger och strukturer. Till "vanliga" ögonsminkningar brukar jag däremot använda mig av tre olika bastekniker som jag tänkte beskriva nedan.
1. Inifrån och ut - Börja med den ljusaste ögonskuggan i inre ögonvrån och på den inre delen av ögonlocket. Applicera en mörkare skugga på yttre delen av ögonlocket och i yttre v:et, och bind ihop dessa två skuggor antingen med en tredje skugga eller genom att tona ihop dem med en fluffig pensel. Den här skuggtekniken brukar jag använda till färger som är kontraster till varandra och därmed svåra att tona ihop, t.ex. rosa och grönt.
2. Nedifrån och upp - Applicera en skugga på hela ögonlocket, och sedan en annan i globlinjen. Tona ihop noga med en fluffig pensel. Med den här tekniken kan man få flera olika effekter, beroende på om du väljer att lägga den mörkare eller ljusare skuggan på ögonlocket.
3. Markerad globlinje och yttre v - Den "klassiska" skuggtekniken som jag använder mig av allra oftast, då den framhäver ögats form, förstorar ögat och ger det djup och skulle kunna beskrivas som en kombination av de två tidigare nämnda teknikerna. Lägg en eller två ljusa skuggor på ögonlocket, en mellanmörk skugga i globlinjen och en tredje ännu mörkare i det yttre v:et.
1. Inifrån och ut - Börja med den ljusaste ögonskuggan i inre ögonvrån och på den inre delen av ögonlocket. Applicera en mörkare skugga på yttre delen av ögonlocket och i yttre v:et, och bind ihop dessa två skuggor antingen med en tredje skugga eller genom att tona ihop dem med en fluffig pensel. Den här skuggtekniken brukar jag använda till färger som är kontraster till varandra och därmed svåra att tona ihop, t.ex. rosa och grönt.
2. Nedifrån och upp - Applicera en skugga på hela ögonlocket, och sedan en annan i globlinjen. Tona ihop noga med en fluffig pensel. Med den här tekniken kan man få flera olika effekter, beroende på om du väljer att lägga den mörkare eller ljusare skuggan på ögonlocket.
3. Markerad globlinje och yttre v - Den "klassiska" skuggtekniken som jag använder mig av allra oftast, då den framhäver ögats form, förstorar ögat och ger det djup och skulle kunna beskrivas som en kombination av de två tidigare nämnda teknikerna. Lägg en eller två ljusa skuggor på ögonlocket, en mellanmörk skugga i globlinjen och en tredje ännu mörkare i det yttre v:et.
Färgteori
Vill du framhäva din egen ögonfärg så mycket som möjligt så finns det vissa nyanser som gör det bättre än andra. Själv tycker jag att det inte finns några "måsten" - alla passar i alla nyanser på ögonskugga! Men som sagt, vill du framhäva din ögonfärg så är det färgteorins kontrastfärger du ska använda dig av enligt färgcirkeln. Rött är kontrastfärgen till grönt, gult och orange är kontrastfärgen till blått, och blågrönt är kontrastfärgen till brunt. Nedan ser ni några förslag på nyanser som framhäver blå, bruna och gröna ögon bäst.
Blå ögon - Brunt, guld, äppelgrönt, gult, orange, rosa
Gröna ögon - Lila, rosa, orange, koppar
Bruna ögon - Blått, turkost, grönt, blålila
Gröna ögon - Lila, rosa, orange, koppar
Bruna ögon - Blått, turkost, grönt, blålila
Tips och Tricks
- Applicera ett tjockt lager med löspuder under ögat innan du lägger på ögonskuggan. Pudret fångar upp eventuellt nedfall och gör det lätt att borsta bort tillsammans med pudret när du är klar med skuggningen.
- Ljusa skuggor förstorar, mörka skuggor förminskar.
- Har du ögon som sitter tätt och vill ge ett intryck av att de sitter glesare isär? Koncentrera kraften på skuggningen till den yttre delen av ögat, och använd ljusa skuggor närmast den inre delen av ögat.
- En markerad eyeliner längs övre fransraden ger ögat ett piggare intryck och kompletterar din skuggning. Den gör även lite mer svårburna färger på ögonskugga, som t.ex. rosa, betydligt lättare att bära upp.
- Tycker du att det är svårt att få matta skuggor jämna och snyggt tonade? Testa att lägga dom tillsammans med en skimrig skugga, det gör den matta skuggan lättare att jobba med och ger struktur till den skimriga finishen.
- Ett par markerade ögonbryn gör att din skuggning ser ännu mer intensiv ut.
- Glöm inte mascaran!
In English: Eye shadow is my favourite area when it comes to makeup. There are thousands and thousands of methods, techniques and shapes you can use to apply eye shadow, and there's no right or wrong. Be creative! Some people do find it a bit tricky to do eyeshadow to enhance the best things about their eyes though, so in this entry, I'm going to cover some basic eye shadow applying techniques, different kinds of eyeshadow, how to make eyeshadow stay put all day, what tools to use for what purpose and what shades that brings out the own eye colour the best.
It can be a bit difficult to remember and understand all the makeup terms and placements around the eye. I use the following terms when describing how I've applied an eye makeup:
1. The eyelid - The part of the eyelid that "dissapears" when you open the eye. I usually speak of the outer and the inner lid, where the inner lid is closer to the nose, and the outer lid is closer to the temple. I like to apply bright, lighter and colourful shades on the lid.
2. The crease - The fold where the eye lobe and the brow bone meets; the deepest set part of tye eyelid. I like to apply a darker shade here to define the shape of the eye and give depth, and if I've used a shimmery colour on the lid, I like to apply a matte shadow in the crease to provide more texture.
3. Outer v - Where the outer lid meets the edge of the eye socket, the crease and the outer part of the upper lash line. I like to apply the same colour as in the crease here, or an ever darker one to give even more definition and depth.
4. Brow bone - The area between the crease and the eyebrow. I almost always apply a light, preferally shimmery highlighter eyeshadow to "lift" the eyebrow and make the eye look more open and alert.
5. Inner corner of the eye - The point where the inner lid meets the lower lash line. I like to apply the same highlighter as on the brow bone here to open up the eye and make it look more alert.
6. Lower lash line - The area right beneath the eye, along the lower lashes. I like to apply the same eyeshadow as I've used above the eye or an eye pencil to frame the eye and make it look bigger.
There are many brands that make good quality eyeshadows; myself, I really like eyeshadows from MAC since they are available in many shades and finishes and are of high quality. The thing that matters the most, however, when it comes to get an even and durable eye makeup is to use a good eyeshadow base. With an eyeshadow base, the eyeshadows apply more intense and even, stays in place and does not crease during the day. You can see the different kinds of products I use when applying eyeshadow below:
1. Urban Decay eyeshadow Primer Potion (UDPP) - This is by far the best eyeshadow base, or primer, I've ever tried. UDPP dries into a pretty dry base and keeps almost all eyeshadows in place all day and all night long.
2. Creme eyeshadow - Creme eyeshadows can both be used by themselves or as an eyeshadow base that's more sticky than for example UDPP. With a coloured creme eyeshadow, you can also enhance or tweak the colour of the eyeshadows you apply on top of it. My favourite creme eyeshadows are paint pots from MAC.
3. Matte eyeshadow - Matte eyeshadows gives a more descrete and toned down result, but is harder to apply and blend nicely than a shimmer eyeshadow since they're pretty dry in texture.
4. Shimmery eyeshadow - Shimmery eyeshadows are the easiest to work with and to apply and blend nicely, since they almost always are a bit creamier in texture than mattes.
5. Glitter - Glitter in all its forms can be used to bling any eye makeup; on the entire lid or along the upper lash line as a glitter eyeliner. Loose glitter need a sticky base to stick to the skin, I use a clear mixing medium from Urban Decay, eyeshadow transforming potion, for this.
6. Loose eyeshadow - To work with a loose eyeshadow is almost the same thing as working with a pressed one, with the one difference that a loose eyeshadow can create a lot more fallout than a pressed one if you don't work it into the brush properly before applying it. Make sure to work the shadow into the brush against the lid of the eyeshadow jar to avoid this.
7. Highlighter - A highlighter eyeshadow is a light, often shimmery eyeshadow that's applied on the parts you want to lift, enhance or make look bigger. I like to apply this in the inner corner of the eye and on the brow bone.
I think that good eyeshadow brushes are an important start when it comes to getting a nice result. I almost only use brushes from MAC since they are the best I've ever tried and I'm very satisfied with them. I use different kinds of brushes for different parts of the lid and application techniques. The brushes I use for powders are made out of real hair, and for creams I use brushes with synthetic bristles. These are the different brushes I use to apply eyeshadow on different parts of my lid:
MAC #239 is a flat, dense eyeshadow brush made out of white goat hair. This brush is great for packing on eyeshadow on the lid for high colour intensity.
MAC #217 is a fluffy brush made out of white goat hair with a bit longer bristles, and it's perfect for blending eyeshadows with or applying eyeshadow sheerer, for example on the brow bone.
MAC #226 is the brush I use the most for applying eyeshadow in the crease and outer part of the eye. It's a drop shaped, dens brush made out of black goat hair, and thanks to its shape it's easy to apply eyeshadow with in the crease, while blending it at the same time.
MAC #222 is a pretty thin, rounded brush made out of longer white goat hair bristles. It's great for applying shadow with in the crease with circular or sweeping motions for a diffuse effect, or for applying highlighter eyeshadow with in the inner corner of the eye.
MAC #224 is a pretty large, fluffy brush made out of black goat hair and can be described as a bigger and fluffier version of the #222. #224 is great for blending harsh lines with or applying eyeshadow for a sheer result.
MAC #219 is a small, dense brush made out of short white goat hair. This brush is great for detail shading, for example when applying eyeshadow in the outer corner of the eye, along the lower lash line or in the inner corner of the eye.
MAC #214 is a flat brush made out of shorter black goat hair bristles. It can be described as a stubbier version of the #239 and is great for detail shading, for example when doing a cut crease or applying eyeshadow along the lower lash line.
MAC #242 is a flat, square brush made out of synthetic bristles. I use this brush to apply creme eyeshadows.
To start with, you don't need all of these brushes; you get a very long way with a good flat shader (like the #239) and a fluffy blending brush (like the #217).
Application techniques
There are almost an infinitive ammount of application techniques to use, all suitable for different effects, eye shapes, colours and textures. For "regular" eye makeup however, I usually use three basic techniques that I'll describe below.
1. From the inner corner and out - start with the lighter eyeshadow in the inner corner of the eye and on the inner part of the lid. Apply a darker eyeshadow on the outer part of the lid and in the outer v, and blend these two together either using a third eyeshadow or blending the two shadows together. I like to use this technique when pairing two contrast shadows with each other that are not that easy to blend with each other, like pink and green.
2. From the bottom and up - apply an eyeshadow on the entire lid, and then another in the crease. Blend them carefully together with a fluffy brush. You can get several different effects using this technique, depending on if you choose to apply the lighter or the darker shadow on the lid.
3. Defined crease and outer v - The "classic" eyeshadow technique that I like to use most often, since it enhances the shape of the eye, make it look bigger and provides depth. It can be described as an combination of the previous two techniques. Apply one or two lighter eyeshadows on the lid, a medium dark shade in the crease and a dark shade in the outer v.
Colour Theory
If you want to enhance the colour of your eyes, some shades are better at this than others. There are no rules for which colours you "should" use, though - I think everyone can wear all shades of eyeshadow! But if you want to enhance your own eye colour, it's the contrast colours according to the colour circle that you should use. Red is the contrast colour for green, Yellow and orange are the contrast colours for blue, and blue-green is the contrast colour for brown. You can see some suggestions on shades that enhances blue, brown and green eyes the most below.
Blue eyes - Brown, gold, apple green, yellow, orange, pink
Green eyes - Purple, pink, orange, copper
Brown eyes - Blue, turquoise, green, blue-purple
Application - terms and placement
It can be a bit difficult to remember and understand all the makeup terms and placements around the eye. I use the following terms when describing how I've applied an eye makeup:
1. The eyelid - The part of the eyelid that "dissapears" when you open the eye. I usually speak of the outer and the inner lid, where the inner lid is closer to the nose, and the outer lid is closer to the temple. I like to apply bright, lighter and colourful shades on the lid.
2. The crease - The fold where the eye lobe and the brow bone meets; the deepest set part of tye eyelid. I like to apply a darker shade here to define the shape of the eye and give depth, and if I've used a shimmery colour on the lid, I like to apply a matte shadow in the crease to provide more texture.
3. Outer v - Where the outer lid meets the edge of the eye socket, the crease and the outer part of the upper lash line. I like to apply the same colour as in the crease here, or an ever darker one to give even more definition and depth.
4. Brow bone - The area between the crease and the eyebrow. I almost always apply a light, preferally shimmery highlighter eyeshadow to "lift" the eyebrow and make the eye look more open and alert.
5. Inner corner of the eye - The point where the inner lid meets the lower lash line. I like to apply the same highlighter as on the brow bone here to open up the eye and make it look more alert.
6. Lower lash line - The area right beneath the eye, along the lower lashes. I like to apply the same eyeshadow as I've used above the eye or an eye pencil to frame the eye and make it look bigger.
Products
There are many brands that make good quality eyeshadows; myself, I really like eyeshadows from MAC since they are available in many shades and finishes and are of high quality. The thing that matters the most, however, when it comes to get an even and durable eye makeup is to use a good eyeshadow base. With an eyeshadow base, the eyeshadows apply more intense and even, stays in place and does not crease during the day. You can see the different kinds of products I use when applying eyeshadow below:
1. Urban Decay eyeshadow Primer Potion (UDPP) - This is by far the best eyeshadow base, or primer, I've ever tried. UDPP dries into a pretty dry base and keeps almost all eyeshadows in place all day and all night long.
2. Creme eyeshadow - Creme eyeshadows can both be used by themselves or as an eyeshadow base that's more sticky than for example UDPP. With a coloured creme eyeshadow, you can also enhance or tweak the colour of the eyeshadows you apply on top of it. My favourite creme eyeshadows are paint pots from MAC.
3. Matte eyeshadow - Matte eyeshadows gives a more descrete and toned down result, but is harder to apply and blend nicely than a shimmer eyeshadow since they're pretty dry in texture.
4. Shimmery eyeshadow - Shimmery eyeshadows are the easiest to work with and to apply and blend nicely, since they almost always are a bit creamier in texture than mattes.
5. Glitter - Glitter in all its forms can be used to bling any eye makeup; on the entire lid or along the upper lash line as a glitter eyeliner. Loose glitter need a sticky base to stick to the skin, I use a clear mixing medium from Urban Decay, eyeshadow transforming potion, for this.
6. Loose eyeshadow - To work with a loose eyeshadow is almost the same thing as working with a pressed one, with the one difference that a loose eyeshadow can create a lot more fallout than a pressed one if you don't work it into the brush properly before applying it. Make sure to work the shadow into the brush against the lid of the eyeshadow jar to avoid this.
7. Highlighter - A highlighter eyeshadow is a light, often shimmery eyeshadow that's applied on the parts you want to lift, enhance or make look bigger. I like to apply this in the inner corner of the eye and on the brow bone.
Tools
I think that good eyeshadow brushes are an important start when it comes to getting a nice result. I almost only use brushes from MAC since they are the best I've ever tried and I'm very satisfied with them. I use different kinds of brushes for different parts of the lid and application techniques. The brushes I use for powders are made out of real hair, and for creams I use brushes with synthetic bristles. These are the different brushes I use to apply eyeshadow on different parts of my lid:
MAC #239 is a flat, dense eyeshadow brush made out of white goat hair. This brush is great for packing on eyeshadow on the lid for high colour intensity.
MAC #217 is a fluffy brush made out of white goat hair with a bit longer bristles, and it's perfect for blending eyeshadows with or applying eyeshadow sheerer, for example on the brow bone.
MAC #226 is the brush I use the most for applying eyeshadow in the crease and outer part of the eye. It's a drop shaped, dens brush made out of black goat hair, and thanks to its shape it's easy to apply eyeshadow with in the crease, while blending it at the same time.
MAC #222 is a pretty thin, rounded brush made out of longer white goat hair bristles. It's great for applying shadow with in the crease with circular or sweeping motions for a diffuse effect, or for applying highlighter eyeshadow with in the inner corner of the eye.
MAC #224 is a pretty large, fluffy brush made out of black goat hair and can be described as a bigger and fluffier version of the #222. #224 is great for blending harsh lines with or applying eyeshadow for a sheer result.
MAC #219 is a small, dense brush made out of short white goat hair. This brush is great for detail shading, for example when applying eyeshadow in the outer corner of the eye, along the lower lash line or in the inner corner of the eye.
MAC #214 is a flat brush made out of shorter black goat hair bristles. It can be described as a stubbier version of the #239 and is great for detail shading, for example when doing a cut crease or applying eyeshadow along the lower lash line.
MAC #242 is a flat, square brush made out of synthetic bristles. I use this brush to apply creme eyeshadows.
To start with, you don't need all of these brushes; you get a very long way with a good flat shader (like the #239) and a fluffy blending brush (like the #217).
Application techniques
1. From the inner corner and out - start with the lighter eyeshadow in the inner corner of the eye and on the inner part of the lid. Apply a darker eyeshadow on the outer part of the lid and in the outer v, and blend these two together either using a third eyeshadow or blending the two shadows together. I like to use this technique when pairing two contrast shadows with each other that are not that easy to blend with each other, like pink and green.
2. From the bottom and up - apply an eyeshadow on the entire lid, and then another in the crease. Blend them carefully together with a fluffy brush. You can get several different effects using this technique, depending on if you choose to apply the lighter or the darker shadow on the lid.
3. Defined crease and outer v - The "classic" eyeshadow technique that I like to use most often, since it enhances the shape of the eye, make it look bigger and provides depth. It can be described as an combination of the previous two techniques. Apply one or two lighter eyeshadows on the lid, a medium dark shade in the crease and a dark shade in the outer v.
Colour Theory
If you want to enhance the colour of your eyes, some shades are better at this than others. There are no rules for which colours you "should" use, though - I think everyone can wear all shades of eyeshadow! But if you want to enhance your own eye colour, it's the contrast colours according to the colour circle that you should use. Red is the contrast colour for green, Yellow and orange are the contrast colours for blue, and blue-green is the contrast colour for brown. You can see some suggestions on shades that enhances blue, brown and green eyes the most below.
Blue eyes - Brown, gold, apple green, yellow, orange, pink
Green eyes - Purple, pink, orange, copper
Brown eyes - Blue, turquoise, green, blue-purple
Tips and Tricks
- Apply a thick layer of loose powder under the eye before applying eyeshadow. The powder will catch any fallout from the eyeshadow and makes it easy to brush off together with the powder when you've finished your eye makeup.
- Light shades enhances, dark shades decreases.
- If you have close set eyes and make them look wider apart, you should concentrate the shading on the outer part of the eye, and use lighter shadows closer to the inner part of the eye.
- A defined eyeliner along the upper lash line makes the eye look more alert and completes your eyeshadow. It also makes shades that are harder to wear around the eyes, like pink, look more wearable.
- If you find matte eyeshadows hard to work with and blend, try to apply them together with a shimmery eyeshadow. It makes the matte easier to work with and provides texture to the shimmery finish.
- Well defined eyebrows makes your eyeshadow look even more intense.
- Don't forget the mascara!
Beauty Basics - Röda läppar
Inget smink är väl så klassiskt som ett par snygga röda läppar. Att få till dom är däremot en annan femma. Rätt nyans, rätt teknik och rätt produkter hjälper dig långt på vägen. Så här gör jag!
Produkter och verktyg
Appliceringsteknik
Själva appliceringstekniken är ganska viktig då det kommer till ett par snygga röda läppar som sitter på plats under dagen. Det här är den teknik jag tycker funkar bäst för mig!
Tips och tricks
På bilden ovan kan ni se de produkter jag använder för att få till ett par snygga, väldefinerade och hållbara röda läppar. Jag brukar börja med en läpprimer (#1 på bilden, MAC prep + prime lip) när det kommer till lite starkare läppfärger, eftersom den hjälper till att återfukta läpparna, jämna ut läppstrukturen och hålla läppstiftet på plats längre.
Efter primern fortsätter jag att grunda på hela läppen med en läppenna (#2 på bilden, MAC cherry lip pencil). En läppenna ser till att läppstiftet inte "blöder" utanför läppkanten, och dessutom hjälper den till avsevärt med att hålla färgen på plats längre.
En läppensel (#3 på bilden, MAC #316) underlättar något enormt när det kommer till att applicera mitt röda läppstift (#4 på bilden, MAC Red lipstick), då man verkligen jobbar in läppfärgen med penseln och appliceringen blir mer precis.
Både matta och glossiga röda läppar är döläckert, beroende på vad jag känner för så toppar jag mitt röda läppstift med ett läppglans (#5 på bilden, MAC Cult of cherry lipglass) eller så behåller jag det glosslöst.
Appliceringsteknik
Själva appliceringstekniken är ganska viktig då det kommer till ett par snygga röda läppar som sitter på plats under dagen. Det här är den teknik jag tycker funkar bäst för mig!
Här ser ni mina nakna läppar, plus läpprimer applicerat direkt ur stiftet. Dom ser lite läskiga ut för jag har rödvinsfläckar på dom efter igår kväll, men det behöver ni inte bry er om ;)
Sedan fortsätter jag med att applicera läppennan cherry från MAC över hela läpparna som bas. Vissa gillar att börja med att fylla i längs läpplinjen, jag gillar att börja från mitten bättre för då är det lättare att få till en snygg läpplinje när man väl har arbetat sig ut dit.
Efter läppennan applicerar jag mitt röda läppstift med en läppensel. Här har jag valt ett stift som går i princip ton i ton med pennan (MAC Red), men det är egentligen inte så kinkigt med vilken penna du använder under så länge den är någolunda lik stiftet du ska lägga över. Det här stiftet är inte helt matt utan är lite glansigt i strukturen, och en sådan formula kan vara att föredra om du har problem med väldigt torra läppar eftersom det återfuktar läpparna lite mer än ett helt matt stift.
För att definiera läppkonturen ännu mer lägger jag lite puder precis utanför läpplinjen med en platt, snedskuren borste. Har du råkat kladda lite utanför med läppstift eller penna och det har lämnat ett rött märke när du har torkat bort det fungerar pudret lite som ett "sudd" för att korrigera små misstag.
För en glossig look avslutar jag med ett rött läppglans (MAC Cult of cherry), men detta är inget måste, jag känner lika ofta för glossiga läppar som för matta. Värt att tänka på är att ett glans hjälper till att hålla läpparna återfuktade om du lätt blir torr!
Tips och tricks
- Sugen på röda läppar, men vågar inte riktigt smacka på med så mycket färg? Testa ett rött läppglans, ett lip stain eller ett rött läppstift med mer skir formula (t.ex. lustre-formulan från MAC).
- Rött finns i många olika nyanser, från ljust till mörkt, från kallt till varmt. Jag tycker att de flesta passar i nästan alla nyanser, men är du kall i hyn passar du oftast bäst i kalla röda färger som drar mot blått, och är du varm i hyn passar du oftast bäst i varma röda nyanser som drar mot gult eller orange.
- Klassiskt röda läppar är dösnyggt att para med en enkel, svart eyelinervinge, men det är jättefint till ett par ordentligt sotade ögon med. Det är inte fel att vräka på med mycket på ögonen bara för att man har en stark färg på läpparna!
- Tycker du det känns trist att lägga ut massa pengar på läppennor i olika färger för alla dina läppstift? Investera i en transparent som fungerar med alla färger.
In English: Red lips are probably the most classic piece of makeup ever. To get them right though, might not be as easy as it looks. The right shade, right technique and the right products will help you along the way. This is how I do my red lips!
Products and tools
Application technique
The right application technique is pretty important when it comes to a pair of nice red lipst that stays in place during the day. This is the technique that I've found that works best for me!
Tips and tricks
In the first picture of this entry, you can see the products I use to achieve a pair of beautiful, well defined and long lasting red lips. I usually start out with applying a lip primer (#1 in the picture, MAC prep + prime lip) when it comes to darker and more intense lip colours, since it helps with moisturizing the lips, even out the lip structure and keep the lipstick in place for a longer time.
After the primer, I apply a base consisting of lip pencil over the entire lips (#2 in the picture, MAC cherry lip pencil). A lip pencil will make sure that the lipstick won't bleed outside the lip line, plus it helps a lot with making the colour last for a long time.
A lip brush (#3 in the picture, MAC #316) helps a lot when it comes to apply my red lipstick of choice (#4 in the picture, MAC Red lipstick), since you really work the lip colour into the lip with the brush and the application will get more precise.
Both matte and glossy red lips are gorgeous, depending on what I feel like I top my red lipstick with a lipgloss (#5 in the picture, MAC Cult of cherry lipglass) or I stick with un-glossy red lips.
Application technique
The right application technique is pretty important when it comes to a pair of nice red lipst that stays in place during the day. This is the technique that I've found that works best for me!
These are my naked lips, with lip primer applied. They look a bit scary because they are a bit stained from the red wine I had yesterday, but don't mind that ;)
I then continue by applying the lip pencil cherry from MAC as a base over the entire lips. Some people like to start out by lining the lips and then fill them in, I like to start from the middle and work my way out since I think it's easier to get an even and accurate lip line like this.
After I've applied the lip pencil, I apply my red lipstick with a lip brush. I've chosen a lipstick that's almost the same shade as the pencil here (MAC Red), but it's really not that important that it matches exactly as long as the pencil is somewhere near the red shade of your lipstick. This lipstick is not entirely matte but has a slight gloss finish, and if you have very dry lips this kind of formula would be great for you since it moisturizes the lips a bit more than a matte one.
To define the lip contour even more, I apply some powder with a flat angled brush right outside the lip line. If you messed up and applied some lip colour outside the line that stained your skin after remoiving it, the powder works kind of like an eraser to correct this.
For a shiny look, I finish off with a red lipgloss (MAC Cult of cherry) but this step is optional, I wear my red lips glossy about as often as I wear them matte. A gloss helps with keeping your lips moisturized, though.
Tips and tricks
- Love the look of red lips, but get intimidated by all the colour? Try wearing a red lipgloss, a lip stain or a lipstick with a sheerer formula (like the lustre formula from MAC).
- Red is available in a lot of different shades, from light to dark, from cold to warm. Personally, I think that almost everybody can wear any red shade, but if you have a cold skintone, colder reds that leans towards blue will suit you more, and if you have a warm skintone, warmer reds that leans towards yellow and orange will suit you more.
- Classic red lips are gorgeous in combination with a simple, black eyeliner, but they look great with a pair of heavily smokey eyes aswell.
- Don't want to spend a lot of cash on lip pencils in different shades that matches all your lipsticks? Invest in a transparent one that works with all shades.
Beauty Basics - Eyeliner
En snygg eyelinervinge kan piffa upp vilka trötta ögon som helst på ett kick. Eyeliner kan däremot vara knepigt att få till i början, så här gäller det att öva. Rätt teknik och verktyg hjälper förstås dom med på vägen, så jag tänkte dela med mig lite tips om hur jag gör när jag målar min eyeliner.
Produkter och verktyg
Det här är dom två produkter jag använder för att applicera eyeliner; fluidline i färgen blacktrack från MAC, som är en gel-liner, och en platt, snedskuren pensel, #208 från MAC. That's it! En del föredrar en kakeyeliner som man blandar med vatten eller en klassisk rund och smal eyelinerpensel, eller en flytande eyeliner med filtspetstopp, men jag föredrar dessa då gelliner ger en otroligt bra färgintensitet och dessutom är jättelätt att applicera, och en platt snedskuren pensel är lätt att få till en jämn och fin linje med. Plus att den än kanon för att fylla i brynen med också. Två penslar i en, med andra ord!
Appliceringsteknik
Så här ser mitt öga ut utan varken mascara, eyeliner eller kajal. Jag har däremot fyllt i brynen, lagt en bas av UDPP och en hudfärgad skugga (MAC brule) över hela ögonlocket från frans till bryn för att eyelinern ska sitta på plats bättre.
Tips och tricks
In English: A smooth and nice eyeliner wing can make the most tired eyes look alert in one quick sweep. It can be a bit of a hassle to apply when you're new at it, though, so practice is the key here. Right products and tools are of course helpful on the way, so I thought I'd share some tips with you on how I apply my eyeliner.
Products and tools
Application technique
This is how my naked eye looks, without any mascara, eyeliner or eye pencil. I've filled in my brows, though, and applied a base of UDPP and a flesh coloured eyeshadow (MAC brule) on the entire eyelid so that the eyeliner will stay in place for a longer time.
The next step is to apply eyeliner along the inner part of the lash line. To get a line that's as thin as possible, I keep my eye almost entirely open during this step, and keep the brush angled almost parallell to my eye. As you can see in the picture, the line is at its thinnest towards the inner corner of the eye, and thickest at the outer corner. This gives the impression of a bigger and more open eye. I also don't apply eyeliner all the way to the inner corner. If you want a more descrete eyeliner, you can stop here, if you want a more dramatic line with a wing, move on to the next step.
When creating the wing outside the outer corner of the eye, I always start out by drawing a line that's sort of an extension of the lower lash line. That helps with getting the right angle of the wing and make sure that it doesn't end up too far down; that may make your eyes look tired. I pull my eyelid slightly outwards during this step aswell to get an even line.
Tips and tricks
Det här är dom två produkter jag använder för att applicera eyeliner; fluidline i färgen blacktrack från MAC, som är en gel-liner, och en platt, snedskuren pensel, #208 från MAC. That's it! En del föredrar en kakeyeliner som man blandar med vatten eller en klassisk rund och smal eyelinerpensel, eller en flytande eyeliner med filtspetstopp, men jag föredrar dessa då gelliner ger en otroligt bra färgintensitet och dessutom är jättelätt att applicera, och en platt snedskuren pensel är lätt att få till en jämn och fin linje med. Plus att den än kanon för att fylla i brynen med också. Två penslar i en, med andra ord!
Appliceringsteknik
Det finns många olika sätt att applicera eyeliner på, jag tänkte visa er hur jag gör. Inget sätt är rätt eller fel, använd den metod som du själv känner fungerar bäst för just dig!
Så här ser mitt öga ut utan varken mascara, eyeliner eller kajal. Jag har däremot fyllt i brynen, lagt en bas av UDPP och en hudfärgad skugga (MAC brule) över hela ögonlocket från frans till bryn för att eyelinern ska sitta på plats bättre.
Jag börjar med att lägga eyeliner på mitten av fransraden. Tack vare att det är en sån bred yta på min pensel är det lätt att komma nära fransraden. Jag lägger på min eyeliner med flera, korta drag för att få en sån jämn linje som möjligt, och när jag applicerar har jag ögat halvöppet som på bilden.
Sen applicerar jag eyeliner längs yttre delen av fransraden. Eftersom ögonlocket är lite mjukare och "slappare" här så drar jag ut ögonlocket lätt med ett finger för att få en jämn linje utan hack.
Nästa steg är att applicera eyeliner tunt på inre delen av fransraden. För att få en så tunn linje som möjligt har jag ögat nästan öppet vid det här steget, och vinklar in penseln snett under fransraden. Som ni ser på bilden så är min linje smalast längst in, och tjockast längst ut. Detta ger ett intryck av ett större och mer öppet öga. Jag lägger inte heller eyeliner ända in i ögonvrån. Vill du ha en diskret eyeliner kan du välja att sluta vid det här steget, vill du ha en mer markerad eyelinervinge så gå vidare till nästa steg.
När jag gör själva vingen utanför yttre ögonvrån börjar jag alltid med att dra en linje som blir som en sorts förlängning på den undre fransraden. Det hjälper till att få rätt vinkel på vingen och ser till att den inte hamnar för långt ner. En vinge som sitter för långt ner gör att ögat ser tröttare ut. Även här drar jag lätt i ögonlocket med ett finger för att få en jämn och fin linje utan hack.
Till slut kopplar jag ihop det undre strecket med det övre, och även här drar jag lätt utåt i ögonlocket för att få en jämn och fin linje. I det här steget brukar jag även jämna till de linjer jag har gjort innan. Kirrat och klart, nu gäller det bara att få till en lika fin linje på det andra ögat med!
Tips och tricks
- Tycker du att det är svårt att få till en skarp linje när det kommer till själva vingen? Lägg en bit lite styvt papper, som t.ex. ett visitkort, i linje med undre fransraden så får du till en knivskarp kant när du målar på eyelinern.
- Är svart eyeliner för markerat? Testa en grå eller mörkbrun, eyeliner brukar komma i flera roliga färger!
- Pank, men ute efter en bra eyelinerpensel? Kolla in konstnärsaffärer, dom brukar ha både platta och runda, smala syntetborstar för en hyfsat billig peng.
In English: A smooth and nice eyeliner wing can make the most tired eyes look alert in one quick sweep. It can be a bit of a hassle to apply when you're new at it, though, so practice is the key here. Right products and tools are of course helpful on the way, so I thought I'd share some tips with you on how I apply my eyeliner.
Products and tools
The two products I use for applying eyeliner is a gel eyeliner from MAC; fluidline in the shade blacktrack, and a flat, angled brush, #208 från MAC. That's it! Some people prefer to use a cake eyeliner or a classic round thin brush, or a liquid eyeliner with a built in felt tip, but I prefer these since gel eyeliner is so easy to apply and is highly pigmented, and a flat angled brush is really easy to create a nice and even line with. Plus, it's great for applying brow shadow, too!
Application technique
This is how my naked eye looks, without any mascara, eyeliner or eye pencil. I've filled in my brows, though, and applied a base of UDPP and a flesh coloured eyeshadow (MAC brule) on the entire eyelid so that the eyeliner will stay in place for a longer time.
I start out by applying eyeliner along the middle of the lash line. Thanks to the fact that my brush has such a wide surface, it's really easy to get close to the lash line. I apply my eyeliner with several short strokes to get the line as smooth as possible, and when I apply it I keep my eye half closed as in the picture.
I then apply eyeliner along the outer part of the lash line. Since the eyelid is a bit softer here, I gently pull the eyelid outwards with a finger to get an even line without any cuts in it.
The next step is to apply eyeliner along the inner part of the lash line. To get a line that's as thin as possible, I keep my eye almost entirely open during this step, and keep the brush angled almost parallell to my eye. As you can see in the picture, the line is at its thinnest towards the inner corner of the eye, and thickest at the outer corner. This gives the impression of a bigger and more open eye. I also don't apply eyeliner all the way to the inner corner. If you want a more descrete eyeliner, you can stop here, if you want a more dramatic line with a wing, move on to the next step.
When creating the wing outside the outer corner of the eye, I always start out by drawing a line that's sort of an extension of the lower lash line. That helps with getting the right angle of the wing and make sure that it doesn't end up too far down; that may make your eyes look tired. I pull my eyelid slightly outwards during this step aswell to get an even line.
Lastly, I connect the lower line with the upper line, and I keep pulling my eyelid outwards to get a nice and even line. I usually clean up and perfect the lines I've done previously during this step. All done, all you have to do now is to draw a line just like this on the other eye!
Tips and tricks
- Do you find it hard to create a sharp line when doing the eyeliner wing? Place a bit of cardbord paper, like a business card, lined up with the lower lash line and then draw your eyeliner. This provides a knife sharp line every time!
- Is black eyeliner too harsh against your skin? Try brown or grey. Most brands do eyeliner in more than one colour.
- Short of money, but need a good eyeliner brush? Try looking at the craft store, where you can find both flat and small rounded synthetic brushes for a decent price.
Beauty Basics - Contouring och Highlighting
Precis som med rouge så ger contouring (kallas även ibland sculpting) och highligting med djup och liv till ansiktet efter att man har applicerat den rätt så platta basen. Contouring och highlighting är dessutom perfekt om du vill fuska till dig höga kindben, en smalare näsa eller en mer definierad käklinje.
Produkter
Det kanske inte är självklart för alla vad contouring och highlighting innebär, så jag tänkte börja med att gå igenom lite snabbt vad man använder för produkter och till vilket ändamål.
Som ni kanske vet så förminskar matta, mörka färger, medan ljusa, skimriga färger förstorar. Det är just det här fenomenet man utnyttjar när man arbetar med contouring och highligting. Contouring innebär att man lägger ett matt, lite mörkare puder på områden i ansiktet man vill förminska eller smalna av, och highlighting innebär att man lägger ett ljust, ofta skimrigt puder på områden i ansiktet man vill få att "poppa ut" eller lyfta.
Ett highlightingpuder kan både vara "matt" med lite glow (#1 på bilden, Accentuate shaping powder från MAC) eller skimrigt (#3 på bilden, Perfect topping mineralize skinfinish från MAC), beroende på vilket resultat man vill uppnå. Ett skimrigare puder passar bäst till kvällssminkningar eller om man vill lägga mycket fokus på huden, medan ett lite mer nedtonat highlightingpuder passar bäst till lite mer diskretare sminkningar. Ditt highlightingpuder bör vara minst ½-1 nyans ljusare än din egen hy.
Ett contouringpuder (#2 på bilden, Sculpt sculpting powder från MAC) är med fördel matt, eftersom det inte är meningen att det här pudret ska "synas". Det ska skapa en illusion av en skugga på huden, och bör heller därför inte vara för många nyanser mörkare än den egna hudtonen. Själv föredrar jag ett contouringpuder som drar lite mot grått eftersom det ser mer naturligt ut. Du kan även använda ett bronzingpuder om du vill, men dessa brukar dra mer mot det varma och guldiga hållet så de lämpar sig bäst på sommaren om man ska använda det till contouring.
En flytande highlighter (#4 på bilden, Sun rush lustre drops från MAC) är perfekt om man vill ha ett mjukt, mer naturligt "glowigt" resultat. Du kan antingen tona in en flytande highlighter med fingrarna eller en borste på utvalda ställen i ansiktet, eller så kan du blanda highlightern med en flytande foundation för en bas med mycket glow.
Verktyg
Jag använder i princip samma borstar till contouring och highlighting som jag gör när jag applicerar rouge, helt enkelt för att man använder sig lite av samma tekniker. Speciellt när det kommer till contouring så är det viktigt att man använder en bra borste för att inte få ett flammigt resultat med skarpa kanter, för då kan det verkligen se påklistrat och nästan smutsigt ut.
En duofiberborste (#1 på bilden, #188 från MAC) är perfekt för highlighters som är i det glittrigaste eller skimrigaste laget, eftersom den ger en skirare applicering.
En klassisk, platt rougeborste (#2 på bilden, #116 från MAC) är perfekt att applicera ett glowigt till mediumskimrigt highlightingpuder med, eftersom den ger ett mjukt och lagom skirt resultat.
Med en fluffig snedskuren borste (#3 på bilden, #168 från MAC) går det lätt som en plätt att lägga contouringpuder under kindbenen och längs käklinjen, tack vare den snedskurna kanten. Håll borsten med det högre "hörnet" uppåt, dvs. i motsatt riktning du tänkt svepa borsten, så får du en snyggt tonad linje med tyngden på appliceringen i början av svepet.
En s.k. "mop" brush (#4 på bilden, #109 från MAC) fungerar även den utmärkt för att applicera contouring med, eftersom man kommer åt väldigt bra och kan sudda skarpa linjer tack vare att den är så tät.
Appliceringstekniker
Det kan vara lite svårt att veta var och hur man ska applicera contouring och highlighting för att uppnå bästa resultat. Jag tycker att en karta, en sån jag har gjort ovan, illustrerar var man ska lägga vilken produkt väldigt bra. Från början har ansiktet ovan en helt enfärgad bas, precis som när man har lagt foundation i ansiktet. Lite som en blank målarduk, ungefär. När man sedan lägger på contouring (röda siffror) och highlighting (svarta siffror) så får ansiktet mer djup och framträdande drag. Contouring och highlighting kan användas var för sig, men får mest effekt när man använder det ihop. Några vanliga ställen att applicera contouring är:
1. I globlinjen. Här är det vanligt att lägga en mörkare ögonskugga för att ge ögat mer djup, men det fungerar även alldeles utmärkt att använda ett contouringpuder eller bronzingpuder om man vill ha en lite mer naturlig look. Min favoritborste att applicera skugga med i globlinjen är #226 från MAC. Den är desvärre en LE-borste, vilket är synd för den är verkligen kanon, men liknande varianter finns hos andra märken.
2. Under kindbenet. Det här är det stället de allra flesta tänker på när man pratar om contouring. Lite mörk skuggning precis under kindbenet kan ge ett stort lyft och mer dimension till ansiktet på nolltid. Här brukar jag använda en fluffig snedskuren borste för att applicera, #168 från MAC.
3. På sidan av näsbenet. Vill du ge intryck av en smalare näsa kan du applicera lite contouringpuder här. Till det ändamålet tycker jag om att använda en lite mindre, fluffig borste, t.ex. #224 från MAC. Var lätt på handen och var försiktig med mängden skuggning. Här kan det lätt se smutsigt ut om man applicerar för mycket!
4. Längs käklinjen. För att ge intryck av en skarpare käklinje kan du applicera lite contouringpuder precis på kanten av käkbenet. Var noga med att tona noga för att inte få någon synlig skarp kant. Här gillar jag att använda MAC #168 eller #109.
5. I tinningen. Vill du få pannan att smalna av lite kan du lägga lite contouringpuder precis i tinningen. Här tycker jag om att applicera med MAC #109.
Några vanliga ställen att applicera highlighter på är:
1 och 2. På brynbenet och i inre ögonvrån. En highlighter på brynbenet ger intryck av att lyfta ögonbrynet, och i inre ögonvrån får den ögat att se piggare och öppnare ut. Till detta ändamål brukar jag använda en ljus, skimrig skugga, men det går som sagt utmärkt att använda ett highligtingpuder med. På brynbenet tycker jag om att applicera med en fluffig blending brush, MAC #217, och i inre ögonvrån använder jag gärna en lite mindre borste för bättre precision; MAC #219 om jag vill ha highlightern mer intensiv, eller MAC #222 om jag vill ha en lite lättare applicering. Jag har skrivit lite mer om highlighting runt ögat här.
3. Ovanpå kindbenet. På samma sätt som en highlighterskugga lyfter brynbenet så lyfter den även kindbenet och ger lite mer liv till ansiktet. Highlighter på kindbenet går utmärkt att kombinera med rouge och/eller contouring, eller att använda ensamt för en lite lättare makeup. Här tycker jag om att använda MAC #188 eller #116.
4. På näsbenet. I kombination med skuggning av näsbenets sidor så får man en ännu större effekt om man applicerar en highlighter på näsbenets högsta punkt. Även här gillar jag en mindre borste, som MAC #224.
5. I amourbågen. För att ge intryck av en fylligare överläpp kan man lägga lite highlighter i amourbågen. Här tycker jag om att använda mig av lite lättare applicering med t.ex. MAC #222.
6. Ovanför käkbenet. Lägger du contouringskugga längs käkbenet får du en ännu större effekt om du lägger en highlighter precis ovanför där du lagt contouring. Här använder jag gärna MAC #168 eller #116.
7. På pannbenet. Vill du ge intryck av en högre panna kan du lägga lite highlighter på den högsta punkten av pannbenet, precis innan hårfästet. Även här passar #116 eller #168 mig bra.
1. I globlinjen. Här är det vanligt att lägga en mörkare ögonskugga för att ge ögat mer djup, men det fungerar även alldeles utmärkt att använda ett contouringpuder eller bronzingpuder om man vill ha en lite mer naturlig look. Min favoritborste att applicera skugga med i globlinjen är #226 från MAC. Den är desvärre en LE-borste, vilket är synd för den är verkligen kanon, men liknande varianter finns hos andra märken.
2. Under kindbenet. Det här är det stället de allra flesta tänker på när man pratar om contouring. Lite mörk skuggning precis under kindbenet kan ge ett stort lyft och mer dimension till ansiktet på nolltid. Här brukar jag använda en fluffig snedskuren borste för att applicera, #168 från MAC.
3. På sidan av näsbenet. Vill du ge intryck av en smalare näsa kan du applicera lite contouringpuder här. Till det ändamålet tycker jag om att använda en lite mindre, fluffig borste, t.ex. #224 från MAC. Var lätt på handen och var försiktig med mängden skuggning. Här kan det lätt se smutsigt ut om man applicerar för mycket!
4. Längs käklinjen. För att ge intryck av en skarpare käklinje kan du applicera lite contouringpuder precis på kanten av käkbenet. Var noga med att tona noga för att inte få någon synlig skarp kant. Här gillar jag att använda MAC #168 eller #109.
5. I tinningen. Vill du få pannan att smalna av lite kan du lägga lite contouringpuder precis i tinningen. Här tycker jag om att applicera med MAC #109.
Några vanliga ställen att applicera highlighter på är:
1 och 2. På brynbenet och i inre ögonvrån. En highlighter på brynbenet ger intryck av att lyfta ögonbrynet, och i inre ögonvrån får den ögat att se piggare och öppnare ut. Till detta ändamål brukar jag använda en ljus, skimrig skugga, men det går som sagt utmärkt att använda ett highligtingpuder med. På brynbenet tycker jag om att applicera med en fluffig blending brush, MAC #217, och i inre ögonvrån använder jag gärna en lite mindre borste för bättre precision; MAC #219 om jag vill ha highlightern mer intensiv, eller MAC #222 om jag vill ha en lite lättare applicering. Jag har skrivit lite mer om highlighting runt ögat här.
3. Ovanpå kindbenet. På samma sätt som en highlighterskugga lyfter brynbenet så lyfter den även kindbenet och ger lite mer liv till ansiktet. Highlighter på kindbenet går utmärkt att kombinera med rouge och/eller contouring, eller att använda ensamt för en lite lättare makeup. Här tycker jag om att använda MAC #188 eller #116.
4. På näsbenet. I kombination med skuggning av näsbenets sidor så får man en ännu större effekt om man applicerar en highlighter på näsbenets högsta punkt. Även här gillar jag en mindre borste, som MAC #224.
5. I amourbågen. För att ge intryck av en fylligare överläpp kan man lägga lite highlighter i amourbågen. Här tycker jag om att använda mig av lite lättare applicering med t.ex. MAC #222.
6. Ovanför käkbenet. Lägger du contouringskugga längs käkbenet får du en ännu större effekt om du lägger en highlighter precis ovanför där du lagt contouring. Här använder jag gärna MAC #168 eller #116.
7. På pannbenet. Vill du ge intryck av en högre panna kan du lägga lite highlighter på den högsta punkten av pannbenet, precis innan hårfästet. Även här passar #116 eller #168 mig bra.
Tips och Tricks
- Hittar du inget bra contouringpuder? Kolla bland de matta bruna ögonskuggorna!
- Istället för puder kan du använda en foundation som är en eller ett par nyanser mörkare än din egna hudton till contouring.
- En skimrig lösögonskugga fungerar lika bra till ögonen som till resten av ansiktet. Min favorit bland lösa multitasking-highlighters är pigmentet Vanilla från MAC.
In English: Just as with blush, contouring (also known as sculpting) and highligting give depth to the face after you've applied your base. Contouring and highlighting are also great if you want to cheat yourself to high cheekbones, a narrower nose or a more defined jaw line.
Products
Since everyone might not know what contouring and highlighting are, I thought I'd start out by explaining which products to use for what purpose.
As you might know, matte dark colours minimizes, while light shimmery colours enhances. This is the theory we'll use when working with contouring and highlighting. Contouring means that you apply a matte, slightly darker powder at places you want to minimize or look slimmer, and hihgliting means that you apply a light, often shimmery powder at places you want to lift or make "pop".
A highlighting powder can be both "matte" with a bit of glow (#1 in the first picture of the entry, Accentuate shaping powder from MAC) or shimmery (#3 in the first picture of the entry, Perfect topping mineralize skinfinish from MAC), depending on what result you're after. A shimmery powder suits better for night time makeup or if you want to focus on the skin, while a bit more toned highlighting powder suits better for more discrete makeup. Your highlighting powder should be at least ½-1 shade lighter than your own skin.
A contouring powder (#2 in the first picture of the entry, Sculpt sculpting powder from MAC) is often matte, since it's not supposed to show too much on the skin. The point of using a contouring powder is to create an illusion of a shadow on the skin, and should therefore not be too many shades darker than your own skintone. Myself, I prefer a contouring powder that leans towards grey since it looks more natural. You can also use a bronzing powder if you like, but since it tends to lean more towards golden tones, bronzers are best to use in the summer for contouring purposes.
A liquid highlighter (#4 in the first picture of the entry, Sun rush lustre drops from MAC) is perfect if you want a softer, more natural and glowy look. You can either blend a liquid highlighter into the skin with your fingers or a brush at certain spots in your face, or you can mix it with your liquid foundation for a more glowy all over base.
Tools
I basically use the same brushes for contouring and highlighting as I use when applying blush, since I use almost the same techniques. A good brush is especially important to use when it comes to applying contouring, because it can look almost dirty if it's not evenly applied.
A duo fibre brush (#1 in the second picture of the entry, #188 from MAC) is perfect for applying highlighters that are a bit too shimmery or glittery, since it provides a sheer application.
A classic, flat blush brush (#2 in the second picture of the entry, #116 from MAC) works great to apply highlighters that are more glowy than shimmery, since it gives a soft result.
With a fluffy angled brush (#3 in the second picture of the entry, #168 from MAC), applying contouring under the cheekbones and along the jaw line is a piece of cake.
A so called mop brush (#4 in the second picture of the entry, #109 from MAC) also works great for applying contouring, since you get a very precise applcation and easy blending, thanks to it's fullness.
Application Techniques
It can be a bit difficult to know where to apply contouring and highlighting to achieve the results you're after. I think that a face map, like the one I've made above, works well to illustrate where to apply which product and why. The face in the picture above was blank to begin with, just as when after you've applied your foundation. Kind of like a blank canvas! When you add contouring (red numbers) and highlighting (black numbers), the face gets more depth. Contouring and highlighting can be used seperately, but you'll get the largest effect if you use them together. Here are a couple of common ways to apply contouring:
1. In the crease. This is a common place to apply a darker eyeshadow to give more depth to the eye, but it also works great to use a contouring powder or a bronzing powder for a more natural look. My favourite brush to apply eyeshadow in the crease with is #226 from MAC, which sadly enough is LE.
2. Under the cheek bone. This is the first place most people think of when you talk about contouring. A tiny bit of contouring right under the cheek bone can lift and give more dimension to all faces in no time. I usually use a fluffy angled brush to apply contouring here, #168 from MAC.
3. At the sides of the nose bone. If you want to give the impression of a more narrow nose, you can apply some contouring powder here. For this purpose, I like to use a smaller fluffy brush, like the #224 from MAC. Use a light hand and be careful not to apply too much, because that can make the nose look dirty.
4. Along the jaw line. To give the impression of a more defined jaw line, you can apply some contouring powder along the jaw bone. Make sure to blend it thoroughly though to avoid any sharp edges. I like to use MAC #168 or #109 for this.
5. In the temple. If you want to make your forhead look a little more narrow, you can apply some contouring powder in the temple. I like to apply contouring here with MAC #109.
A couple of common ways to apply highlighter are:
1 and 2. On the brow bone and inner corner of the eye. A highlighter on the brow bone gives an impression of a higher set eyebrow, and in the inner corner of the eye makes your eyes look more alert and open. For highlighting these areas, I usually use a light shimmery eyeshadow, but you can also use a highlighting powder. I like to use a fluffy blending brush, MAC #217, on the brow bone, and a smaller brush for better presicion in the inner corner of the eye, MAC #219 (more intensity) or MAC #222 (a lighter application). You can read more about hihglighting the eye area here.
3. On top of the cheekbone. In the same way as a highlighter lifts the brow bone, it also lifts the cheekbone and gives more dimension to the face. You can combine highlighter on the cheekbone with blush and/or contouring, or use it on its own. I like to use MAC #168 or #116 for this.
4. On top of the nose bone. Combined with contouring the sides of the nose bone, you get an even more intense effect if you highlight the highest point of the nose bone. I usually use the MAC #224 here aswell.
5. In the cupid's bow. To give the impression of a fuller upper lip, you can apply some highlighter in the cupid's bow. I like to apply this kind of highlighter lightly with a brush like the MAC #222.
6. On the jaw bone. If you contour the jaw bone, the effect is even more noticeable of you apply a highlighter right above where you've applied the contouring powder. I like to use brushes like MAC #168 or #116 here.
7. On the frontal bone. If you want the impression of a higher forehead, you can apply some highlighter on the highest point of the frontal bone, right under the hairline. I like using MAC #116 or #168 here aswell.
Tips and tricks
- Can't find a contouring powder that suits you? Look among the matte brown eyeshadows!
- Instead of powder, you can use a foundation that's one or a couple of shades darker than your own skintone when contouring.
- A shimmery loose eyeshadow works as well on the eyes as in the rest of the face. My favourite multitasking highlighter is the pigment Vanilla from MAC.
Beauty Basics - Rouge
När du har lagt din bas har du oftast samma färg över hela ansiktet, vilket ibland kan ge ett lite platt intryck. Med ett rouge lyfter du fram kinderna och ger ansiktet mer djup. Rougeapplicering är något man behöver öva på innan man får till det så där nyponfräscht snyggt varje gång, men övning ger färdighet! Här tänkte jag visa några tekniker, produkter och verktyg man kan använda sig av när man applicerar rouge.
Produkter
De rouge jag har i min samling är antingen lösa eller pressade mineralrouge, pressade traditionella rouge och ett gelrouge. Jag tänkte berätta lite mer om mina favoriter inom varje kategori.
Lösa mineralrouge (# 1 på bilden, best friends från Everyday Minerals) kan vara lite svåra att få kläm på i början när det kommer till applicering eftersom det är lätt att plocka upp för mycket på borsten. De ger däremot ett jättefint resultat när man väl får kläm på dom, och ett rougeprov från EM kostar nästan ingentig men räcker väldigt väldigt länge eftersom man får en full 5-gramsburk. Ett bra budgettips med andra ord!
Pressade rouge (#2 på bilden, dame från MAC) är de jag har flest av i min samling eftersom de finns i så många färger och finishes, och dessutom är både lätta att jobba med och ta med sig.
Ett gelrouge (#3 på bilden, just a pinch från MAC) eller krämrouge ger ett naturligt och lätt rosat resultat. Det appliceras med fördel med fingrarna, men min favoritmetod är att applicera med en duofiberborste, #188 från MAC. Gelrouge kan även användas på läpparna som en lätt och skir läppfärg.
Verktyg
En bra borste för att applicera rouge är nästan lika viktigt som rätt teknik för att det ska se snyggt ut. En bra borste ger ett jämnt resultat utan några skarpa kanter eller ojämn pigmentering.
Har du ett väldigt högpigmenterat rouge är en duofiberborste (#1 på bilden, #188 från MAC) ett jättebra verktyg. Eftersom de stråna du plockar upp rouget med är av syntet och de sitter hyfsat glest ifrån varandra blir appliceringen lätt och skir utan att det blir flammigt eller fläckigt.
En klassisk, platt oval rougeborste (#2 på bilden, #116 från MAC) gör det lätt som en plätt att applicera rouge. Den är tät nog för att både plocka upp och ge ifrån sig mycket pigment, samtidigt som den är fluffig nog att ge en jämn och fin applicering utan några skarpa linjer.
En fluffig snedskuren rouge/contouringborste (#3 på bilden, #168 från MAC) föredrar många framför en klassisk rougeborste tack vare att det är så lätt att följa kindbenens form med den snedskurna kanten. Dessutom fungerar den utmärkt för att applicera både highlighter och contouring med, så den här borsten är bra för dig som vill ha många borstar i ett!
En annan multitaskingborste är en s.k. "mop" brush (#4 på bilden, #109 från MAC). Den här borsten är speciellt bra till lösa rouge eftersom man kan buffa in produkten så bra i huden med den. Dessutom fungerar den finfint till att applicera både foundation och contouring med!
Appliceringstekniker
Det kan vara lite knepigt att veta var man ska applicera rouget för den effekt man vill uppnå, och utan att se ut som en översminkad docka i ansiktet. Tricket är att vara lätt på handen och hellre applicera flera tunna lager än ett tjockt, det är alltid lättare att lägga till än att ta bort! De här tre appliceringsteknikerna brukar jag använda mig av för att uppnå olika resultat.
Tips och Tricks
Products
Loose mineral blushes (#1 in the first picture of the entry, best friends from Everyday Minerals) can be a bit of a hassle to apply in the beginning since it's easy to pick up too much product on the brush. They will look great when you've learned how to handle them, though, and a blush sample from EM cost almost nothing and lasts for a long time. A good choice if you're on a budget!
Pressed blushes (#2 in the first picture of the entry, dame from MAC) are the kind I prefer to use since they come in so many shades and finishes, plus that they are easy to work with and to take with you.
A gel blush (#3 in the first picture of the entry, just a pinch from MAC) or a creme blush gives a neutral and lightly flushed result. You can apply these with your fingers, but I prefer to use a duo fibre brush, #188 from MAC. Gel blushes can also be used on the lips as a light and sheer lip colour.
Tools
Application Techniques
Tips and Tricks
De rouge jag har i min samling är antingen lösa eller pressade mineralrouge, pressade traditionella rouge och ett gelrouge. Jag tänkte berätta lite mer om mina favoriter inom varje kategori.
Lösa mineralrouge (# 1 på bilden, best friends från Everyday Minerals) kan vara lite svåra att få kläm på i början när det kommer till applicering eftersom det är lätt att plocka upp för mycket på borsten. De ger däremot ett jättefint resultat när man väl får kläm på dom, och ett rougeprov från EM kostar nästan ingentig men räcker väldigt väldigt länge eftersom man får en full 5-gramsburk. Ett bra budgettips med andra ord!
Pressade rouge (#2 på bilden, dame från MAC) är de jag har flest av i min samling eftersom de finns i så många färger och finishes, och dessutom är både lätta att jobba med och ta med sig.
Ett gelrouge (#3 på bilden, just a pinch från MAC) eller krämrouge ger ett naturligt och lätt rosat resultat. Det appliceras med fördel med fingrarna, men min favoritmetod är att applicera med en duofiberborste, #188 från MAC. Gelrouge kan även användas på läpparna som en lätt och skir läppfärg.
Verktyg
En bra borste för att applicera rouge är nästan lika viktigt som rätt teknik för att det ska se snyggt ut. En bra borste ger ett jämnt resultat utan några skarpa kanter eller ojämn pigmentering.
Har du ett väldigt högpigmenterat rouge är en duofiberborste (#1 på bilden, #188 från MAC) ett jättebra verktyg. Eftersom de stråna du plockar upp rouget med är av syntet och de sitter hyfsat glest ifrån varandra blir appliceringen lätt och skir utan att det blir flammigt eller fläckigt.
En klassisk, platt oval rougeborste (#2 på bilden, #116 från MAC) gör det lätt som en plätt att applicera rouge. Den är tät nog för att både plocka upp och ge ifrån sig mycket pigment, samtidigt som den är fluffig nog att ge en jämn och fin applicering utan några skarpa linjer.
En fluffig snedskuren rouge/contouringborste (#3 på bilden, #168 från MAC) föredrar många framför en klassisk rougeborste tack vare att det är så lätt att följa kindbenens form med den snedskurna kanten. Dessutom fungerar den utmärkt för att applicera både highlighter och contouring med, så den här borsten är bra för dig som vill ha många borstar i ett!
En annan multitaskingborste är en s.k. "mop" brush (#4 på bilden, #109 från MAC). Den här borsten är speciellt bra till lösa rouge eftersom man kan buffa in produkten så bra i huden med den. Dessutom fungerar den finfint till att applicera både foundation och contouring med!
Appliceringstekniker
Det kan vara lite knepigt att veta var man ska applicera rouget för den effekt man vill uppnå, och utan att se ut som en översminkad docka i ansiktet. Tricket är att vara lätt på handen och hellre applicera flera tunna lager än ett tjockt, det är alltid lättare att lägga till än att ta bort! De här tre appliceringsteknikerna brukar jag använda mig av för att uppnå olika resultat.
Teknik 1: På själva "äppelkinden". Vill du få ett intryck av rosiga kinder, såna som man får när man har varit ute i kylan eller sprungit, är det på själva äpplet av kinden du ska applicera ditt rouge. Detta gör även att ditt ansikte ser lite rundare och fylligare ut, så den här tekniken passar speciellt dig som har ett lite avlångt ansikte och vill få det att se rundare ut. För göra det lättare att hitta själva äppelkinden kan du le brett, då framträder just den delen där du ska applicera rouget för att få den där nyponfräscha känslan.
För att få till den här appliceringen brukar jag lägga borsten mitt på kinden, och sen arbeta in rouget utåt med cirkulerande rörelser. På så sätt undviker du skarpa kanter.
För att få till den här appliceringen brukar jag lägga borsten mitt på kinden, och sen arbeta in rouget utåt med cirkulerande rörelser. På så sätt undviker du skarpa kanter.
Teknik 2: På "äppelkinden" och upp mot själva kindbenet. Det här är den teknik jag använder mest själv, eftersom jag har ett lite runt ansikte och den här metoden gör att ansiktet smalnar av lite och kindbenen lyfts en aning. Det är viktigt att inte dra för mycket färg för långt upp mot tinningen, däremot, för det bli en lite för stark kontrast sett ur profil, speciellt om du använder dig av rosa rouge.
För att få till den här appliceringen brukar jag lägga borsten mitt på kinden, och sedan svepa den lätt uppåt på själva kindbenet (varken ovanpå eller under kindbenet, utan på själva "kanten"). På så sätt får du mest färg på själva kinden, och mindre upp mot tinningen.
För att få till den här appliceringen brukar jag lägga borsten mitt på kinden, och sedan svepa den lätt uppåt på själva kindbenet (varken ovanpå eller under kindbenet, utan på själva "kanten"). På så sätt får du mest färg på själva kinden, och mindre upp mot tinningen.
Teknik 3: precis under kindbenets kant. Den här tekniken passar bäst om du använder ett brunt, alternativt persikofärgat rouge, eller en bronzer. Lägger du rouget precis under kindbenet framhäver och lyfter du kindbenen och får dom att framträda mer.
För att få till den här appliceringen brukar jag lägga borsten precis under kindbenets högsta punkt, närmast hårfästet, och svepa den neråt i linje med kindbenets kant. På så sätt får du mest djup där kindbenen framträder mest naturligt, och ingen skarp kant när du närmar dig kinden.
För att få till den här appliceringen brukar jag lägga borsten precis under kindbenets högsta punkt, närmast hårfästet, och svepa den neråt i linje med kindbenets kant. På så sätt får du mest djup där kindbenen framträder mest naturligt, och ingen skarp kant när du närmar dig kinden.
Tips och Tricks
- Hittar du inte den perfekta rosa nyansen? Kolla bland ögonskuggssortimentet! Samma sak gäller tvärt om; rouge går även bra att använda som ögonskugga.
- Ett skimrigt rouge ger lyster och framhäver kindbenen. Men tänk på att skimmer även framhäver stora porer och fina linjer.
- Svårt att få till rouge snyggt utan skarpa linjer? Buffa in rouget med en kabukiborste så smälter det in som en dröm!
- Se till att fixera din bas med puder innan du applicerar rouge, annars finns risken för att rouget sugs upp av din foundation och resultatet blir flammigt.
In English: After you've applied you base, you have the same colour in your entire face, which sometimes can give a bit of a "flat" impression. With blush, you'll enhance the cheeks and cheekbones and give the face more depth. Blush application is something that you have to practice a bit before getting it perfect every time, but practice makes perfect! In this entry, I'm going to show you some techniques, products and tools you can use when applying blush.
Products
The blushes I have in my collection are either loose or baked mineral blushes, traitional pressed blushes and a gel blush. I thought I'd tell you a bit more about my favourites in each category.
Loose mineral blushes (#1 in the first picture of the entry, best friends from Everyday Minerals) can be a bit of a hassle to apply in the beginning since it's easy to pick up too much product on the brush. They will look great when you've learned how to handle them, though, and a blush sample from EM cost almost nothing and lasts for a long time. A good choice if you're on a budget!
Pressed blushes (#2 in the first picture of the entry, dame from MAC) are the kind I prefer to use since they come in so many shades and finishes, plus that they are easy to work with and to take with you.
A gel blush (#3 in the first picture of the entry, just a pinch from MAC) or a creme blush gives a neutral and lightly flushed result. You can apply these with your fingers, but I prefer to use a duo fibre brush, #188 from MAC. Gel blushes can also be used on the lips as a light and sheer lip colour.
Tools
A good brush for applying blush is almost as important as the right technique to get a nice result. A good brush gives a flawless result without any sharp edges or uneven pigmentation.
If you have a very highly pigmented blush, a duo fibre brush (#1 in the second picture of the entry, #188 from MAC) is a great tool to use. Since the bristles you pickt up the blush with are synthetic and sits quite wide apart, the application is light and sheer without getting blotchy.
A classic, flat domed blush brush (#2 in the second picture of the entry, #116 from MAC) makes it really easy to apply blush. It's dense enough to both pick up and deposit a lot of pigment, and fluffy enouth to provide a nice and even application without any sharp edges.
A fluffy, angled blush/contouring brush (#3 in the second picture of the entry, #168 from MAC) is what many prefer over a classic blush brush since it makes it so easy to follow the shape of the cheek bone, thanks to the angle. Plus, it also works great for applying both highlighter and contouring with, so this is a great multitasking brush!
Another multi tasking brush is a so called mop brush (#4 in the second picture of the entry, #109 from MAC). This brush is especially good for loose blushes since you can buff the product into the skin with it. It's also a favourite of mine for applying foundation and contouring!
If you have a very highly pigmented blush, a duo fibre brush (#1 in the second picture of the entry, #188 from MAC) is a great tool to use. Since the bristles you pickt up the blush with are synthetic and sits quite wide apart, the application is light and sheer without getting blotchy.
A classic, flat domed blush brush (#2 in the second picture of the entry, #116 from MAC) makes it really easy to apply blush. It's dense enough to both pick up and deposit a lot of pigment, and fluffy enouth to provide a nice and even application without any sharp edges.
A fluffy, angled blush/contouring brush (#3 in the second picture of the entry, #168 from MAC) is what many prefer over a classic blush brush since it makes it so easy to follow the shape of the cheek bone, thanks to the angle. Plus, it also works great for applying both highlighter and contouring with, so this is a great multitasking brush!
Another multi tasking brush is a so called mop brush (#4 in the second picture of the entry, #109 from MAC). This brush is especially good for loose blushes since you can buff the product into the skin with it. It's also a favourite of mine for applying foundation and contouring!
Application Techniques
It can be a bit tricky to know where to apply the blush for the result you want to achieve, and without looking like an doll with too much makeup on. The trick is to have a light hand and rather apply several thin coats than one thick, because it's always easier to add more than to remove! The following three techniques are the ones I use the most to achieve different results.
Technique no. 1: on the apple of the cheek. If you want the look of rosy cheeks, the ones you get when coming in from the cold or from a run, you want to apply the blush to the apple of the cheek. This also makes your face look a bit rounder and fuller, so this technique works especially well for those with an oval face shape who wants to make their face look a bit more round. To make it easier to find the apple of the cheek; smile wide and you'll notice where to put the blush.
To apply blush in this way, I usually put the brush on the middle of the apple of the cheek, and then blend the blush outwards using circular motions. By doing this, you're avoiding any sharp lines.
To apply blush in this way, I usually put the brush on the middle of the apple of the cheek, and then blend the blush outwards using circular motions. By doing this, you're avoiding any sharp lines.
Technique no. 2: On the apple of the cheek and on the cheek bone. This is the technique I use mostly, since I have a bit of a round face, and this method makes the face a bit more narrow and makes your cheekbones stand out slightly more. It's important not to apply too much colour upwards the temples, because it can look a bit too harsh in profile, especially if you use a pink blush.
To apply blush in this way, I usually put the brush on the middle of the apple of the cheek, and then I sweep the brush lightly upwards on the cheekbone (not on top of the cheekbone or under the cheekbone, but on the actual cheek bone). By that way, you'll get more colour on the cheek, and less upwards the temple.
To apply blush in this way, I usually put the brush on the middle of the apple of the cheek, and then I sweep the brush lightly upwards on the cheekbone (not on top of the cheekbone or under the cheekbone, but on the actual cheek bone). By that way, you'll get more colour on the cheek, and less upwards the temple.
Technique no. 3: Right under the cheekbone. This technique looks best if you use a brown, alternatively peach blush, or a bronzer. If you apply the blush right under the cheekbone, you enhance and lift your cheekbones and makes them stand out a bit more.
To apply blush in this way, I usually put the brush right under the highest point of the cheekbone, i.e. closest to the hairline, and sweep it downwards along the line of the cheekbone. By doing that, you'll get more depth where the cheekbone is at it's highest naturally, and no sharp line when you get closer to the cheek.
To apply blush in this way, I usually put the brush right under the highest point of the cheekbone, i.e. closest to the hairline, and sweep it downwards along the line of the cheekbone. By doing that, you'll get more depth where the cheekbone is at it's highest naturally, and no sharp line when you get closer to the cheek.
Tips and Tricks
- Can't find the perfect pink shade? Look among the eyeshadows! The same thing goes the other way around; blush also works great as an eyeshadow.
- A shimmery blush gives glow to the skin and enhances your cheekbones. Do consider that shimmer also makes enlarged pores and fine lines appear more, though.
- Do you find it hard to get a nice blush application without any harsh lines? Buff the blush with a kabuki brush and it will blend in flawlessly!
- Make sure to fix your base with a powder before applying your blush, or your blush might be absorbed by the foundation, resulting in blotchyness.
Beauty Basics - Ögonbryn
Ett par snygga ögonbryn ramar in ansiktet. Valet är fritt om man vill fylla i dom eller inte, men ett par välvårdade ögonbryn gör verkligen skillnad! I det här inlägget hade jag tänkt dela med mig om lite tips om hur jag sköter om och fyller i mina egna bryn.
Produkter och verktyg
På bilden ovan ser ni de produkter jag använder för att forma och fylla i mina bryn. En bra pincett (#1 på bilden, pincett från Vitry) är a och o för att hålla brynen i trim. Jag formar mina bryn ca en gång i veckan och sen går jag in ungefär varannan dag och plockar enstaka strån.
En borste för att forma brynen (#2 på bilden, #204 från MAC) är ovärdelig. Du behöver inte ha en speciell märkesborste för detta, det funkar bra att använda en gammal rengjord mascaraborste med. Jag använder den här eftersom jag gillar det långa skaftet, plus att borsten är aningen styvare än de på en mascaraborste.
En brynskugga (#3 på bilden, Tri brow colour från Make up Store) tycker jag är bättre att fylla i brynen med än att använda en ögonbrynspenna, eftersom skugga ger ett mjukare och mer naturligt resultat. Jag gillar tri brow eftersom det går att blanda till exakt rätt nyans som matchar dina egna bryn, och det går att "tona ner" brynen genom att blanda en ljusare nyans om du har lite mindre smink på dig någon dag. Själv använder jag en blandning på ungefär 50/50 av de två mörkare nyanserna till mina bryn, och vill jag ha dom lite nertonade tar jag aningen mer av den mellanmörka.
Snyggt ifylld bryn kräver en bra pensel (#4 på bilden, #208 från MAC). Jag föredrar en ganska smal, platt och snedställd borste i en blandning av syntetiskt och äkta hår. De syntetiska fibrerna bidrar till lite mer "stuns" i penseln, medan de äkta håren hjälper till att plocka upp pigment ur brynskuggan.
För att hålla brynen på plats under hela dagen använder jag mig gärna av en brynfix (#5 på bilden, Brow fix från H&M). Det är i princip en genomskinlig (det är den när den är ny i alla fall, min blir ganska snabbt brungrå av min brynskugga) gel som formar och håller brynen på plats.
Form
Trådar brynen gör jag varje till varannan vecka, beroende på om jag har tid och hur mycket hår som har vuxit tillbaka. För er som är lite känsliga för smärta kan jag varna redan nu innan ni provar på det här att det gör ganska ont, men å andra sidan så är det så himla värt det eftersom man får med precis vartenda litet småhår och det tar lång tid innan de växer tillbaka. Jag bemästrar inte den här metoden så pass bra än att jag vågar mig på att forma brynen med den, däremot, så till stråna allra närmast själva brynet så tar jag till pincetten.
Efter jag har trådat och format brynen så brukar jag även passa på att klippa ner längden på vissa strån för att göra brynen mindre bångstyriga. Trimmar du brynen så kommer de att se lite glesare ut; därför bör du inte göra det om du inte vill fylla i brynen sedan. När jag trimmar brynen gör jag på så sätt att jag tar en brynborste (t.ex. MAC #204 eller en gammal mascaraborste) och borstar brynen rakt upp mot pannan, så de strån som är lite längre syns extra tydligt och är lättare att skilja ut från dom som är normallånga. Sedan tar jag en nagelsax och klipper ner de strån som sticker upp ovanför ögonbrynets överkant, och kammar tillbaka brynen i "normalläge". Det låter mer avancerat än vad det är, jag hade tänkt visa med bilder men tyvärr så har jag trimmat mina bryn lite för nyligen för att det ska gå och illustrera bra. Är det någon som gärna vill se bilder på detta så hojta till så ordnar jag det!
Fylla i brynen
Gör samma sak längs övre linjen av brynet. Fyll därefter i mellanrummet mellan de två linjerna.
Tips och Tricks
In English: A pair of nice eyebrows frames your face. It's your choice to fill them in or not, but a pair of well-groomed brows does make a difference! In this entry, I'm going to share some tips on how I groom and fill in my brows.
På bilden ovan ser ni de produkter jag använder för att forma och fylla i mina bryn. En bra pincett (#1 på bilden, pincett från Vitry) är a och o för att hålla brynen i trim. Jag formar mina bryn ca en gång i veckan och sen går jag in ungefär varannan dag och plockar enstaka strån.
En borste för att forma brynen (#2 på bilden, #204 från MAC) är ovärdelig. Du behöver inte ha en speciell märkesborste för detta, det funkar bra att använda en gammal rengjord mascaraborste med. Jag använder den här eftersom jag gillar det långa skaftet, plus att borsten är aningen styvare än de på en mascaraborste.
En brynskugga (#3 på bilden, Tri brow colour från Make up Store) tycker jag är bättre att fylla i brynen med än att använda en ögonbrynspenna, eftersom skugga ger ett mjukare och mer naturligt resultat. Jag gillar tri brow eftersom det går att blanda till exakt rätt nyans som matchar dina egna bryn, och det går att "tona ner" brynen genom att blanda en ljusare nyans om du har lite mindre smink på dig någon dag. Själv använder jag en blandning på ungefär 50/50 av de två mörkare nyanserna till mina bryn, och vill jag ha dom lite nertonade tar jag aningen mer av den mellanmörka.
Snyggt ifylld bryn kräver en bra pensel (#4 på bilden, #208 från MAC). Jag föredrar en ganska smal, platt och snedställd borste i en blandning av syntetiskt och äkta hår. De syntetiska fibrerna bidrar till lite mer "stuns" i penseln, medan de äkta håren hjälper till att plocka upp pigment ur brynskuggan.
För att hålla brynen på plats under hela dagen använder jag mig gärna av en brynfix (#5 på bilden, Brow fix från H&M). Det är i princip en genomskinlig (det är den när den är ny i alla fall, min blir ganska snabbt brungrå av min brynskugga) gel som formar och håller brynen på plats.
Form
Något många tycker är svårt när det kommer till ögonbrynen är att få till en snygg form. Själv tycker jag att det hjälper enormt mycket med formen genom att följa nedanstående mall:
Figuren till vänster illustrerar hur högt (B) och brett (D) ditt bryn "ska" vara. Vi har ju alla olika bryn så mallen går inte att anpassa till alla, men plockar du på rätt sätt så kan du ge illusionen av ett högre bryn. Ännu mer kan du fuska genom att fylla i brynen och måla den högsta punkten, bågen, på brynet aningen ovanför ditt egna bryn. Samma sak med längden på brynet, det bör sluta en liten bit utanför den yttre ögonvrån, och även detta går att fuska till sig väldigt bra när man fyller i brynen.
Figuren till höger illustrerar hur du mäter ut för att veta vart ditt bryn ska börja (A), var den högsta punkten, eller bågen, på brynet ska vara (B) samt var ditt bryn bör sluta (C) i förhållande till ögat. En penna eller pensel fungerar utmärkt för att mäta ut dessa punkter. För att hitta punkt A; håll pennan lodrätt mot sidan av ena näsborren och mät rakt uppåt. Där pennan möter brynet bör brynet alltså börja. För att hitta punkt B; titta rakt fram och håll pennan mot sidan av ena näsborren. Vinkla den lite utåt så att den korsar ögats pupill. Där pennan möter brynet bör den ultimata placeringen av din "båge" vara. För att hitta punkt C; håll pennan mot sidan av ena näsborren. Vinkla den utåt så att den korsar yttre delen av själva ögat. Där pennan korsar brynet bör det sluta.
Plockning och trimning
Det vanligaste sättet att hålla sina bryn i trim är pincetten. Det kan dock vara svårt att få med alla småhår med pincetten; många strån ser man inte ens i vissa ljus, och andra är så mjuka att de inte ens går att få tag i med pincetten. Därför har jag nyligen fått upp ögonen för en metod som heter trådning, eller threading på engelska. Den här metoden kräver lite övning, men å andra sidan så är det enda du behöver en bit vanlig sytråd. Det är jättesvårt att förklara i ord eller med stillbilder hur man trådar brynen, så därför har jag lånat videon nedan från Pursebuzz.com eftersom jag tycker hon förklarar den här metoden så himla bra!
Trådar brynen gör jag varje till varannan vecka, beroende på om jag har tid och hur mycket hår som har vuxit tillbaka. För er som är lite känsliga för smärta kan jag varna redan nu innan ni provar på det här att det gör ganska ont, men å andra sidan så är det så himla värt det eftersom man får med precis vartenda litet småhår och det tar lång tid innan de växer tillbaka. Jag bemästrar inte den här metoden så pass bra än att jag vågar mig på att forma brynen med den, däremot, så till stråna allra närmast själva brynet så tar jag till pincetten.
Efter jag har trådat och format brynen så brukar jag även passa på att klippa ner längden på vissa strån för att göra brynen mindre bångstyriga. Trimmar du brynen så kommer de att se lite glesare ut; därför bör du inte göra det om du inte vill fylla i brynen sedan. När jag trimmar brynen gör jag på så sätt att jag tar en brynborste (t.ex. MAC #204 eller en gammal mascaraborste) och borstar brynen rakt upp mot pannan, så de strån som är lite längre syns extra tydligt och är lättare att skilja ut från dom som är normallånga. Sedan tar jag en nagelsax och klipper ner de strån som sticker upp ovanför ögonbrynets överkant, och kammar tillbaka brynen i "normalläge". Det låter mer avancerat än vad det är, jag hade tänkt visa med bilder men tyvärr så har jag trimmat mina bryn lite för nyligen för att det ska gå och illustrera bra. Är det någon som gärna vill se bilder på detta så hojta till så ordnar jag det!
Det viktigaste för att få ett par snyggt ifyllda bryn är egentligen att ha en bra pensel och att ha tålamod; det blir inte perfekt första gången, utan det krävs lite övning för att få till de där snygga brynen. Jag har gjort en liten bildserie nedan för att illustrera hur jag gör när jag fyller i mina bryn.
Fyll i längs undre linjen av brynet med valfri brynskugga och en platt, snedskuren borste.
Gör samma sak längs övre linjen av brynet. Fyll därefter i mellanrummet mellan de två linjerna.
Sudda eventuella snedsteg (t.ex. en för tjock linje) och skarpa kanter med en tops.
Tips och Tricks
- Ögonbrynen blir kortare ju äldre man blir. Kapa därför inte av längden på brynen, det gör mycket för helhetsintrycket!
- Tycker du att det är svårt att plocka brynen på "fri hand"? Fyll i den del av brynet du vill ha kvar innan du plockar, eller fyll i de strån du vill plocka bort med en vit kajalpenna.
- Har du ingen brynfix? Hårgelé fungerar minst lika bra!
- Tycker du att det gör jätteont att plocka brynen? Gör det efter du har duschat, då har hårstråna mjukats upp av det varma vattnet och hårsäckarna har vidgats en aning. Kyl ner med is efter plockningen för att dämpa rodnaden.
- Plocka brynen på kvällen eller på en dag du inte ska ut. Det kan ta några timmar för huden att lugna ner sig.
In English: A pair of nice eyebrows frames your face. It's your choice to fill them in or not, but a pair of well-groomed brows does make a difference! In this entry, I'm going to share some tips on how I groom and fill in my brows.
Products and tools
In the picture in the top of the entry, you can see the products I use for shaping and filling in my brows. A good pair of tweezers (#1 in the picture, tweezer from Vitry) is a basic tool to keep your brows in shape. I shape my brows about once a week, and then I tweeze one or two stray hairs every other day or so.
A brush to groom your brows in place (#2 in the picture, #204 from MAC) is great to have. You don't need a special high end brush for this, it works fine to use an old cleaned mascara wand. I use this since I like the long handle, plus it's a tad sturdier than a mascara brush.
A brow shadow (#3 in the picture, Tri brow colour from Make up Store) is, if you ask me, superior when it comes to filling in the brows compared to using a brow pencil. A shadow gives you a softer and more natural look. I like tri brow since you can blend your own shade that matches your brows, and you can "tone down" your brows by mixing a lighter shade for days when you don't wear as much makeup. I use a 50/50 mix of the two darkest shadows in the trio for my brows, and if I want to tone them down a bit I use a tad more of the middle shade.
Nice filled in brows need a good brush (#4 in the picture, #208 from MAC). I prefer a pretty thin, flat and angled brush with a mixture of synthetic and bristles made out of real hair. The synthetic bristles gives the brush some stiffness, while the bristles made out of real hair helps with picking up the pigment from your brow shadow.
To keep the brows in place during the day, I use a brow fix (#5 in the picture, Brow fix from H&M). It's basically a clear (or at least; it should be clear, mine turns brown-grey quickly since it get's coloured by the brow shadow) gel that shapes and keeps the brows in place.
Shaping
One thing that many people find difficult when it comes to brows is to get a nice shape. Myself, I find it extremely helpful to follow the following sketch:
Grooming
Filling in your brows
Repeat along the upper line of the brow, and then fill in the space between the lines.
Clean up any mistakes (e.g. a line that's too thick) and soften harsh lines with a Q-tip.
Tips and Tricks
A brush to groom your brows in place (#2 in the picture, #204 from MAC) is great to have. You don't need a special high end brush for this, it works fine to use an old cleaned mascara wand. I use this since I like the long handle, plus it's a tad sturdier than a mascara brush.
A brow shadow (#3 in the picture, Tri brow colour from Make up Store) is, if you ask me, superior when it comes to filling in the brows compared to using a brow pencil. A shadow gives you a softer and more natural look. I like tri brow since you can blend your own shade that matches your brows, and you can "tone down" your brows by mixing a lighter shade for days when you don't wear as much makeup. I use a 50/50 mix of the two darkest shadows in the trio for my brows, and if I want to tone them down a bit I use a tad more of the middle shade.
Nice filled in brows need a good brush (#4 in the picture, #208 from MAC). I prefer a pretty thin, flat and angled brush with a mixture of synthetic and bristles made out of real hair. The synthetic bristles gives the brush some stiffness, while the bristles made out of real hair helps with picking up the pigment from your brow shadow.
To keep the brows in place during the day, I use a brow fix (#5 in the picture, Brow fix from H&M). It's basically a clear (or at least; it should be clear, mine turns brown-grey quickly since it get's coloured by the brow shadow) gel that shapes and keeps the brows in place.
Shaping
One thing that many people find difficult when it comes to brows is to get a nice shape. Myself, I find it extremely helpful to follow the following sketch:
The figure at the left illustrates how high (B) and wide (D) your brow "should be". We all have different eyebrows to begin with, so the illustration is not applicable to everyone, but if you pluck your brows in the right way, you can give the illusion of a brow set higher up. You can cheat even more by filling in your brows and draw the highest part of the brow, the arch, slightly above your own brow. The same thing applies to the length of the brow, it should end a bit outside of the outer part of the eye, this too can be faked if you fill in your brows.
The figure at the right illustrates how you measure to know where your brow should begin (A), where the arch should be (B) and where the brow should end (C) in porportion to the eye. A pen or brush works great for measuring these points. To find point A; hold your pen at the side of one nostril and measure straight up. Where the pen meets the eyebrow is where it should begin. To find point B; look straight forward and hold your pen at the side of the nostril. Angle the pen slightly outwards so it crosses your iris. Where the pen meets the brow is the ideal placement for the arch. To find point C; hold the pen at the side of one nostril. Angle it outwards so that it crosses the outer edge of the eye. Where it meets the brow, the eyebrow should end.
The figure at the right illustrates how you measure to know where your brow should begin (A), where the arch should be (B) and where the brow should end (C) in porportion to the eye. A pen or brush works great for measuring these points. To find point A; hold your pen at the side of one nostril and measure straight up. Where the pen meets the eyebrow is where it should begin. To find point B; look straight forward and hold your pen at the side of the nostril. Angle the pen slightly outwards so it crosses your iris. Where the pen meets the brow is the ideal placement for the arch. To find point C; hold the pen at the side of one nostril. Angle it outwards so that it crosses the outer edge of the eye. Where it meets the brow, the eyebrow should end.
Grooming
The most common way to keep your brows' shape is to use a pair of tweezers. It can be hard to pick up all the tiny hairs with the tweezers though; a lot of hairs doesn't even show up in certain lights, and others are so soft that they are impossible to grab with a pair of tweezers. Therefore, I have recently opened my eyes for a method called threading. This method takes a bit of practice to master, but on the other hand, the only tool you need is a bit of sewing thread. It's quite hard to explain how to do this with words or pictures, so I borrowed a video from Pursebuzz.com since I think she explains the method so well! You can see the video earlier in this entry.
I thread my eyebrows about once a week or every other week, depending on if I have the time and on how much hair that has grown back. For those of you that are a bit sensitive to pain; I want to warn you before you try this because it hurts quite a bit. On the other hand, I think it's so worth it because you pick up every tiny hair and it takes quite a long time for them to grow back. I don't master this method entirely yet, so I don't shape my brows with it. I therefore tweeze the hairs nearest the brow.
After threading and shaping my brows, I usually trim the length of some hairs to make the brows more managable. Your brows will not look as full if you trim them, so I don't recommend doing that if you don't want to fill them in. This is how I trim my brows: I take a brow groomer (like MAC #204 or an old mascara wand) and brush my brows straight upwards to the forhead, so that the hairs that are a bit longer are exposed over the normal length hairs. I then take a pair of nail scissors and trim the hairs that stick up above the eyebrow, and then I comb the brows back to "normal" position. It sounds way more advanced than it is, I was going to take some pictures but I trimmed my brows so recently that the method doesn't show up too well in pictures. If you want to see some pictures of this, let me know and I'll take some for you!
I thread my eyebrows about once a week or every other week, depending on if I have the time and on how much hair that has grown back. For those of you that are a bit sensitive to pain; I want to warn you before you try this because it hurts quite a bit. On the other hand, I think it's so worth it because you pick up every tiny hair and it takes quite a long time for them to grow back. I don't master this method entirely yet, so I don't shape my brows with it. I therefore tweeze the hairs nearest the brow.
After threading and shaping my brows, I usually trim the length of some hairs to make the brows more managable. Your brows will not look as full if you trim them, so I don't recommend doing that if you don't want to fill them in. This is how I trim my brows: I take a brow groomer (like MAC #204 or an old mascara wand) and brush my brows straight upwards to the forhead, so that the hairs that are a bit longer are exposed over the normal length hairs. I then take a pair of nail scissors and trim the hairs that stick up above the eyebrow, and then I comb the brows back to "normal" position. It sounds way more advanced than it is, I was going to take some pictures but I trimmed my brows so recently that the method doesn't show up too well in pictures. If you want to see some pictures of this, let me know and I'll take some for you!
Filling in your brows
The most important thing when it comes to filling in your brows is to have a good brush, and to have paitence; it doesn't turn out perfect the first time, you will probably need some practice! I've taken some pictures to show you how I fill in my brows.
Fill in the lower line of the brow with a flat, angled brush and the brow shadowof your choice.
Repeat along the upper line of the brow, and then fill in the space between the lines.
Clean up any mistakes (e.g. a line that's too thick) and soften harsh lines with a Q-tip.
Tips and Tricks
- The eyebrows get shorter the older you get. Don't pluck your brows shorter, it may age your appearance!
- Do you find it hard to freehand shape your brows? Fill in the part of the brow you want to keep before you pluck, or fill in the hairs you want to pluck out with a white pencil.
- Don't have a brow fix? Regular hair gel works great!
- Do you find it extremely painful to pluck your brows? Do it right after you've taken a shower, by then the hairs will have softened up and the follicles will have expanded a bit. Cool with ice afterwards to ease the redness.
- Pluck your brows in the evening or during a day you're not doing anything special. It might take a couple of hours for the skin to calm down.
Beauty Basics - Bas
En viktig förutsättning för en snygg makeup är att ha en bra bas att bygga på. Basen är även det som många tycker är svårast att få till, både när det kommer till att hitta rätt produkt och att applicera och fixera på rätt sätt. I det här inlägget hade jag tänkt visa er vilka produkter jag använder själv, samt ge er tips angående tekniker, produkter, nyanser m.m.
Produkter
På bilden ovan kan ni se de produkter jag använder allra mest för att skapa en snygg, jämn och hållbar bas. Jag börjar alltid med en primer (#2 på bilden, MAC prep + prime skin) i hela ansiktet. Primern hjälper till att jämna ut hudtonen och hudstrukturen, kontrollera hudens egna oljor till viss del, samt håller makeupen på plats längre under dagen. Den masserar jag kort och gott in med fingrarna. Det jag gillar med just den här primern är att den inte är speciellt tung och täpper inte till porerna, trots att det är en silikonbaserad primer. Det finns även mineralprimers i puderform, jag är dock inget fan av dessa då jag tycker dom torkar ut min hud och ger ett flammigt resultat.
Efter primern fortsätter jag med concealer (#4 på bilden, MAC studio sculpt concealer) under ögonen, runt näsvingarna och på enstaka röda områden och blemmor. Den concealer jag använder är i krämform och återfuktar, vilket gör den både täckande och lätt att arbeta med. Har du inte lika höga krav på täckning och vill ha ett mer osynligt resultat så passar antagligen concealer i flytande form dig bäst. Har du väldigt höga krav på täckning och det inte spelar någon roll om det ser sminkat ut fungerar en torrare krämconcealer bäst. En torrare concealer är kanon att punkttäcka t.ex. finnar med.
När jag har applicerat concealer går jag vidare till foundation. Jag använder både flytande foundation (#1 på bilden, MAC studio sculpt foundation) och mineralfoundation i puderform (#6 på bilden, Everyday Minerals foundation), beroende på vilken täckningsgrad och känsla på huden jag är ute efter. En flytande foundation ger oftast högre täckning, återfuktning och ett mer "sminkat" resultat, medan en mineralfoundation i puderform ger ett väldigt lätt och naturligt resultat. Jag använder gärna mineralfoundation under varma sommardagar, medan min flytande foundation är favoriten under de kallare månaderna eller då man vill göra en lite tyngre festmakeup. Har du fet hy kan mineralfoundation passa dig jättebra eftersom den inte innehåller någon extra fukt, medan en flytande foundation kan kännas skön och återfuktande på en torr och stramande hy. Min hy blir gärna lite fetare på sommaren och ganska mycket torrare på vintern, så jag anpassar ofta min foundation efter vilket skick min hy är i för tillfället.
Efter foundation fixerar jag med ett puder (#3 på bilden, MAC blot powder/loose). Hoppar du över detta steg är risken stor för att du blir blank under dagen, eller att din bas glider av huden. Eftersom jag har en fet t-zon använder jag ett puder som är oljekontrollerande. Det hjälper till att hålla huden matt under dagen. Personligen föredrar jag löspuder när det kommer till ett fixerande puder, helt enkelt för att jag tycker det är lättare att jobba med, men det är ju en smaksak. Jag har den pressade varianten av samma puder i handväskan för ev. touch-ups under dagen, eftersom det är betydligt lättare att applicera när man är på språng.
Jag gillar att avsluta min bas med ett mineralpuder (#5 på bilden, MAC mineralize skinfinish natural) eftersom det ger en sån fin finish och liksom jobbar ihop alla produkter man har applicerat under. Använder jag mineralfoundation i puderform hoppar jag över löspudret och kör enbart på mineralpuder för att fixera.
Efter primern fortsätter jag med concealer (#4 på bilden, MAC studio sculpt concealer) under ögonen, runt näsvingarna och på enstaka röda områden och blemmor. Den concealer jag använder är i krämform och återfuktar, vilket gör den både täckande och lätt att arbeta med. Har du inte lika höga krav på täckning och vill ha ett mer osynligt resultat så passar antagligen concealer i flytande form dig bäst. Har du väldigt höga krav på täckning och det inte spelar någon roll om det ser sminkat ut fungerar en torrare krämconcealer bäst. En torrare concealer är kanon att punkttäcka t.ex. finnar med.
När jag har applicerat concealer går jag vidare till foundation. Jag använder både flytande foundation (#1 på bilden, MAC studio sculpt foundation) och mineralfoundation i puderform (#6 på bilden, Everyday Minerals foundation), beroende på vilken täckningsgrad och känsla på huden jag är ute efter. En flytande foundation ger oftast högre täckning, återfuktning och ett mer "sminkat" resultat, medan en mineralfoundation i puderform ger ett väldigt lätt och naturligt resultat. Jag använder gärna mineralfoundation under varma sommardagar, medan min flytande foundation är favoriten under de kallare månaderna eller då man vill göra en lite tyngre festmakeup. Har du fet hy kan mineralfoundation passa dig jättebra eftersom den inte innehåller någon extra fukt, medan en flytande foundation kan kännas skön och återfuktande på en torr och stramande hy. Min hy blir gärna lite fetare på sommaren och ganska mycket torrare på vintern, så jag anpassar ofta min foundation efter vilket skick min hy är i för tillfället.
Efter foundation fixerar jag med ett puder (#3 på bilden, MAC blot powder/loose). Hoppar du över detta steg är risken stor för att du blir blank under dagen, eller att din bas glider av huden. Eftersom jag har en fet t-zon använder jag ett puder som är oljekontrollerande. Det hjälper till att hålla huden matt under dagen. Personligen föredrar jag löspuder när det kommer till ett fixerande puder, helt enkelt för att jag tycker det är lättare att jobba med, men det är ju en smaksak. Jag har den pressade varianten av samma puder i handväskan för ev. touch-ups under dagen, eftersom det är betydligt lättare att applicera när man är på språng.
Jag gillar att avsluta min bas med ett mineralpuder (#5 på bilden, MAC mineralize skinfinish natural) eftersom det ger en sån fin finish och liksom jobbar ihop alla produkter man har applicerat under. Använder jag mineralfoundation i puderform hoppar jag över löspudret och kör enbart på mineralpuder för att fixera.
Verktyg och appliceringstekniker
Det finns en hel uppsjö med makeupborstar på marknaden, alla till olika ändamål. Vilken är till vad, hur använder man dom på bäst sätt och kan man använda borstarna till mer än en sak? De här borstarna använder jag mest när jag lägger min bas. Klicka på länkarna om du vill läsa mer ingående om respektive borste!
En concealerpensel (#2 på bilden, #195 från MAC) är super för både ett snyggt resultat och för en hygienisk concealerburk. Dessa är ofta i syntetmaterial då de inte suger upp flytande och krämprodukter lika mycket som en borste i äkta hår, utan produkten ligger kvar på utsidan. En fluffig borste i äkta hår, däremot, fungerar även den ypperligt för att applicera concealer med, då man enbart använder själva toppen på borsthåret för att applicera med.
En foundationborste (#3 på bilden, #187 från MAC, samt #4 på bilden, #109 från MAC) är att föredra framför t.ex. foundationsvampar. Med en borste går det åt mindre foundation, du får en snyggare, lättare och mer täckande finish, och framförallt är det hygieniskt. Makeupsvampar är rena bakteriehärder och bör inte användas mer än en gång. Man kan även använda en platt foundationborste om man föredrar det, men jag har blivit väldigt förtjust i borstar som man stöpplar (#187) eller buffar (#109) på foundationen med.
För att fixera din bas och borsta bort överflödiga puderprodukter med är en puderborste (#5 på bilden, #150 från MAC) oumbärlig. En stor och fluffig puderborste faller mig bäst i smaken, då den är väldigt lätt att svepa på löspuder med utan att det blir för tungt och pudrigt.
En kabukiborste (#1 på bilden, #182 från MAC) är en liten guldklimp att ha i sminkväskan. Den är överlägsen då det kommer till applicering av mineralfoundation i puderform, buffa ihop olika produkter med varandra (t.ex. rouge och bas) och för applicering av alla sorters pressade puder. Den går även jättebra att använda till flytande foundation om man så vill.
En concealerpensel (#2 på bilden, #195 från MAC) är super för både ett snyggt resultat och för en hygienisk concealerburk. Dessa är ofta i syntetmaterial då de inte suger upp flytande och krämprodukter lika mycket som en borste i äkta hår, utan produkten ligger kvar på utsidan. En fluffig borste i äkta hår, däremot, fungerar även den ypperligt för att applicera concealer med, då man enbart använder själva toppen på borsthåret för att applicera med.
En foundationborste (#3 på bilden, #187 från MAC, samt #4 på bilden, #109 från MAC) är att föredra framför t.ex. foundationsvampar. Med en borste går det åt mindre foundation, du får en snyggare, lättare och mer täckande finish, och framförallt är det hygieniskt. Makeupsvampar är rena bakteriehärder och bör inte användas mer än en gång. Man kan även använda en platt foundationborste om man föredrar det, men jag har blivit väldigt förtjust i borstar som man stöpplar (#187) eller buffar (#109) på foundationen med.
För att fixera din bas och borsta bort överflödiga puderprodukter med är en puderborste (#5 på bilden, #150 från MAC) oumbärlig. En stor och fluffig puderborste faller mig bäst i smaken, då den är väldigt lätt att svepa på löspuder med utan att det blir för tungt och pudrigt.
En kabukiborste (#1 på bilden, #182 från MAC) är en liten guldklimp att ha i sminkväskan. Den är överlägsen då det kommer till applicering av mineralfoundation i puderform, buffa ihop olika produkter med varandra (t.ex. rouge och bas) och för applicering av alla sorters pressade puder. Den går även jättebra att använda till flytande foundation om man så vill.
Nyanser och formula
Något många tycker är otroligt svårt när det kommer till foundation, concealer och puder är att välja rätt nyans och formula på produkten. Meningen med basprodukterna är att de inte ska synas på huden, så de bör alltså vara i samma nyans som din egen hud. Undantaget är concealer som är till för att täcka under ögonen, den kan med fördel vara en halv eller en nyans ljusare än din egen hud då detta kan hjälpa till att dölja mörka partier.
Först och främst gäller det att försöka hitta en foundation med rätt formula som passar just din hud. En foundation som passar bra på en person kan ge en annan finnar och utslag, medan en tredje blir torr och irriterad. Be personalen om råd, de finns där för att hjälpa dig! Foundation finns i olika täckningsgrader och med olika egenskaper, t.ex för torr eller fet hy. En fet hy fungerar oftast bra ihop med en lätt och oljefri foundation, eller en mineralfoundation i puderform. En torr hy mår bra av en flytande foundation som kanske återfuktar extra mycket, kompletterat med ett lätt puder som blir nästan osynligt på huden för att fixera utan att torka ut. Har du normal hy med feta partier kan det vara en idé att använda en foundation för normal hy i hela ansiktet, och sen använda ett oljekontrollerande puder just i T-zonen för att varken torka ut eller göra hyn blank.
Många sminkmärken har foundations (och ibland concealer och puder) i två olika nyanser i varje ljushetsgrad; en som drar mot gult och en som drar mot rosa. Ett vanligt misstag personer med rosa undertoner i hyn gör är att tro att de har en för mörk foundation, när de i själva verket har en foundation som är för gul. Om det finns möjlighet; fråga gärna personalen om hjälp att hitta rätt nyans för just dig om du är osäker på vilken underton du har! Om du vill lista ut själv om du har gula eller rosa undertoner i hyn är en bra fingervisning att kika på vilken färg blodådrorna på insidan av din handled har. Drar de mot blått och lila har du med största sannolikhet rosa undertoner, drar de mot grönt har du med största sannolikhet gula undertoner.
Ett klassiskt misstag många gör när dom köper foundation är att de har provat nyansen i butik, och sen när de kommer hem är det helt fel nyans. Allra oftast beror det på att man har provat foundationen på handen eller annan valfri kroppsdel, och inte i ansiktet. Du har inte samma färg i ansiktet som på resten av kroppen! Bästa stället att prova foundation på är på käkbenet. Ser du inte var du har lagt foundation och var du har bar hud har du antagligen hittat rätt nyans. Titta gärna på foundationen på huden i flera olika ljus innan du köper, vissa butiksljus kan vara enormt missvisande. En del sminkmärken delar gärna ut prover på den foundation du är nyfiken på så du kan testa hemma i flera olika ljus att nyansen verkligen är rätt för dig innan du köper en hel flaska eller tub. Det ger dig även möjlighet att känna på om formulan fungerar för just din hudtyp, eller om du bör satsa på en annan sort.
Först och främst gäller det att försöka hitta en foundation med rätt formula som passar just din hud. En foundation som passar bra på en person kan ge en annan finnar och utslag, medan en tredje blir torr och irriterad. Be personalen om råd, de finns där för att hjälpa dig! Foundation finns i olika täckningsgrader och med olika egenskaper, t.ex för torr eller fet hy. En fet hy fungerar oftast bra ihop med en lätt och oljefri foundation, eller en mineralfoundation i puderform. En torr hy mår bra av en flytande foundation som kanske återfuktar extra mycket, kompletterat med ett lätt puder som blir nästan osynligt på huden för att fixera utan att torka ut. Har du normal hy med feta partier kan det vara en idé att använda en foundation för normal hy i hela ansiktet, och sen använda ett oljekontrollerande puder just i T-zonen för att varken torka ut eller göra hyn blank.
Många sminkmärken har foundations (och ibland concealer och puder) i två olika nyanser i varje ljushetsgrad; en som drar mot gult och en som drar mot rosa. Ett vanligt misstag personer med rosa undertoner i hyn gör är att tro att de har en för mörk foundation, när de i själva verket har en foundation som är för gul. Om det finns möjlighet; fråga gärna personalen om hjälp att hitta rätt nyans för just dig om du är osäker på vilken underton du har! Om du vill lista ut själv om du har gula eller rosa undertoner i hyn är en bra fingervisning att kika på vilken färg blodådrorna på insidan av din handled har. Drar de mot blått och lila har du med största sannolikhet rosa undertoner, drar de mot grönt har du med största sannolikhet gula undertoner.
Ett klassiskt misstag många gör när dom köper foundation är att de har provat nyansen i butik, och sen när de kommer hem är det helt fel nyans. Allra oftast beror det på att man har provat foundationen på handen eller annan valfri kroppsdel, och inte i ansiktet. Du har inte samma färg i ansiktet som på resten av kroppen! Bästa stället att prova foundation på är på käkbenet. Ser du inte var du har lagt foundation och var du har bar hud har du antagligen hittat rätt nyans. Titta gärna på foundationen på huden i flera olika ljus innan du köper, vissa butiksljus kan vara enormt missvisande. En del sminkmärken delar gärna ut prover på den foundation du är nyfiken på så du kan testa hemma i flera olika ljus att nyansen verkligen är rätt för dig innan du köper en hel flaska eller tub. Det ger dig även möjlighet att känna på om formulan fungerar för just din hudtyp, eller om du bör satsa på en annan sort.
Tips och tricks
-
Tycker du om din foundation men vill ha en lättare täckning vid vissa tillfällen? Prova att blanda ut den med din hudkräm!
-
Blir resultatet för pudrigt efter du har fixerat din makeup? Testa att spraya ansiktet med en glycerinspray efteråt, t.ex. Face mist från MUS. Det återfuktar och tar bort puderkänslan.
-
För en fräsch men väldigt lätt bas, täck problempartier med en concealer. Jämna sedan ut hudtonen med ett lätt täckande mineralpuder i pressad form.
-
Köp en foundation i rätt nyans då du är som brunast under sommaren. Ju mer du bleknar eller bygger upp brännan så kan du blanda den mörka nyansen med din vanliga "vinternyans" för att få till exakt rätt nyans varje gång.
-
Less is more. Vill du ha mer täckning går det bra att lägga på lite extra punktvis. En tjock kaka i hela ansiktet är varken snyggt eller ser naturligt ut. Behöver du bara lite extra täckning på vissa partier i ansiktet finns det heller ingen mening med att lägga foundation i resten av ansiktet.
-
Håll koll på om din foundation har passerat bäst före-datum. På de flesta burkar, tuber och flaskor står det att produkten håller i 24 månader från man har öppnat den, men ofta håller sig den fräsch längre än så så länge du ser till att hålla bakterierna borta så gott det bara går. Har den skiktat sig kan det vara ett tecken på att det är dags att kasta. Luktar den härsket bör den definitivt åka i soptunnan!
In English: An important step for a nice makeup is a good base to continue to build on. The base is what many people find as the hardest part to apply, both when it comes to finding the right product and how to apply and fix it in the right way. In this entry, I'll show you what products I personally use and give you tips on techniques, products, shades among others.
Products
In the picture at the top of the entry, you can see the products I use the most for creating a nice, even and durable base. I always start with a primer (#2 in the picture, MAC prep + prime skin) in the entire face. The primer helps with evening out the skintone and structure, control oils and keep the makeup in place during the day. I apply this with my fingers. What I like about this primer is that it's not too heavy and doesn't clog the pores, even though it's a silicone based primer. There are also loose mineral powder primers, but I'm not a big fan of these since I find them drying out my skin.
After the primer, I move on with the concealer (#4 in the picture, MAC studio sculpt concealer) underneath the eyes, around the nose and on single spots and red areas. The concealer I use is a moisturising cream concealer, which gives both coverage and makes it easy to work with. If you don't need as much coverage and want a more seamless result, a fluid concealer is probably your cup of tea. If you want really high coverage, a drier cream concealer works the best. A drier concealer works wonders for concealing spots with, for example!
When the concealer is in place, I apply my foundation. I both use liquid foundation (#1 in the picture, MAC studio sculpt foundation) and mineral powder foundation (#6 in the picture, Everyday minerals foundation), depending on how much coverage I want and how much I want to "feel" my foundation on my skin. A liquid foundation generally provides higher coverage, moisture and a more "make up" result, while a mineral powder foundation gives a light and natural result. I really like using mineral foundation during hot summer days, while the liquid foundation is a favourite during the cold winter months or when I want to do a more dramatic party makeup. If you have oily skin, a mineral foundation might suit you very well since it doesn't provide any extra moisture, while a liquid foundation can feel nice and moisturising on dry skin. My skin tends to get oilier in the summer and pretty dry in the winter, so I often choose foundation type after how my skin behaves at the moment.
To make sure that the base stays in place, I always fix the foundation with a powder (#3 in the picture, MAC blot powder/loose). If you skip this step, you might get oily during the day, or your foundation will slide off your face. Since I have an oily t-zone, I use an oil control powder. It helps with keeping my skin matte during the day. I personally prefer a loose powder when it comes to fixing the foundation since I think it's easier to work with, but it's a matter of taste. I have the same powder but in pressed form in my hand bag for touch-ups during the day, since it's waaay easier to apply when you're on the move!
I really like to finish my base with a pressed mineral powder (#5 in the picture, MAC mineralize skinfinish natural) since it gives such a nice finish and blends everything else together nicely. If I use mineral foundation, I skip the loose powder and only use mineral powder to fix the foundation.
Tools and application techniques
There are a lot of different makeup brushes on the huge sea that is the makeup market, and they are all for different purposes. Which brush is used for what, and how do you get the most out of your brushes? These are the brushes that I use daily for applying my base, and you can see them in the second picture from the top in this entry. If you want to read more about each brush, click on the links! I haven't translated some of the brush entries yet, but I'll do it as soon as I have time.
A concealer brush (#2 in the picture, #195 from MAC) is great for both a nice result and for keeping your jar of concealer hygenic. These brushes are very often made out of synthetic bristles, since they don't absorb liquid and cream products as a brush made out of real hair do. A fluffy brush made out of real hair works great for concealer application though, since you only pick up the concealer with the tip of the bristles.
A fondation brush (#3 in the picture, #187 from MAC, and #4 in the picture, #109 from MAC) is much better for applying foundation than sponges. With a brush, you'll use less product, you'll get a nicer and sheerer finish plus more coverage, and most of all, it's waaay more hygienic. Germs and bacteria grow fast in a sponge that has been used, and they should be tossed after each use. You can use a flat foundation brush if you prefer, but I've fallen in love with stippling brushes (#187) and buffing brushes (#109) for using with foundation.
To fix your base and brush off excess product, a powder brush (#5 in the picture, #150 from MAC) is the way to go. A big and fluffy brush suits me best, since it makes it so easy to sweep on loose powder without a too powdery result.
A kabuki brush (#1 in the picture, #182 from MAC) is a handy little brush to have in your makeup bag. It's superior to all other brushes when it comes to application of mineral powder foundation, buff different products together (e.g. foundation and blush) and to apply all kinds of pressed powders. It also works great with liquid foundation.
Shades and formula
A lot of people find that the hardest part when it comes to foundation, concealer and powder is to choose the right shade and formula. The point of these products is that they shouldn't be visible on the skin, so they should therefore be in the same shade as your own skin. The exception is concealer that you w ant to use under your eyes, they can be a half or one shade lighter than your own skin since it helps with lightening up these areas.
For starters, it's good to try to find a formula that suits your skin. A foundation that suits one person can make another person break out, while a third person gets dry and irritated skin. Ask the people who work at the store for advice, they are there to help you!
Foundations are available with different properties, such as coverage and how hydrating it is. An oily skin almost always works great with mineral powder foundation, or an oil free liquid foundation. A dry skin loves a more hydrating foundation, perhaps in combination with a very light setting powder that turns invisible on the skin to prevent the powder from drying out your skin while you fix your base. If you have combination skin, it might be an idea to wear a foundation made for normal skin in your entire face, and add some powder with oil controlling properties in your t-zone to prevent both drying your skin and shine.
Many makeup brands have foundations (and sometimes concealer a nd powder) in two different undertones in each shade; one that leans more towards yellow, and one that leans more towards pink. A common mistake made by people with pink undertones makes is that they believe that their foundaiton is too dark, while it's really too yellow. If you have the possibility, again, ask the staff at the makeup counter to help you if you're not sure on which undertone your skin has. If you want to figure it out on your own, a good tip is to check the colour of the blood veins at the inside of your wrist. If they are more purple or blue, your undertone is probably pink, if they are more green, your undertone is probably yellow.
A classic mistake many people make when buying foundation i s that they try on the shade in the store, and when they come home, the colour is waaaay off. In most of these cases, this is because they have tried on the foundation on their hand and not in their face. Your face is not the same colour as the rest of your body! The best place to sample a foundation shade is to apply it on the jaw bone. If you can't see it after you have applied it, you have probably found the right shade. Make sure to view the shade on the skin during different lightning conditions before buying, because some store lightning can be really misleading. Some brands are more than happy to give you a free sample on the foundation you're thinking about buying so that you can try it at home during different lightning cond itions before you buy it. It also gives you the opportunity to see if the formula really suits your skin, or if you should choose another one.
Tips and tricks
- Love your foundation, but don't want all that coverage sometimes? Try mixing it with your lotion!
- If the result gets too powdery after you have fixed your makeup, you can try spraying your face with a glycerin spray afterwards, like Face Mist from Make Up Store or Fix+ from MAC. It hydrates the skin and makes it look less powdery.
- For a fresh but very light base, cover your problem areas with a concealer and then even out the rest of the skintone with a pressed mineral powder with low coverage.
- Buy a foundation in a matching shade when you're as tanned as you get during the summer. The more your tan shades or builds up, you can mix the darker foundation with your regular one to get an exact matching shade every time.
- Less is more. If you want more coverage in a certain place of the face, it works fine to add more at that spot. A thick cake of makeup in your entire face is neither too hot or natural looking. If you only need a bit of extra coverage at some places in your face, there's no need to cover up the rest of your skin.'
- Keep an eye at the best before-date of your foundation. Most foundations lasts for about 24 months according to the packaging, but they often last longer than that as long as you do your best to keep it germ free. If the product smells bad though, it's time to toss it!
Beauty Basics
När man först introduceras i sminkets stora värld finns det så mycket att lära att man inte riktigt vet vart man ska börja gräva i den stora sminkdjungeln. Därför tänkte jag starta en ny serie; Beauty Basics, där jag kommer skriva om de mest grundläggande teknikerna som behövs för att skapa en enkel och klassisk makeup. Dessa tekniker kan självklart sedan utvecklas och spinnas vidare på; det är bara fantasin som sätter gränserna! Jag kommer att sammanställa länkar till de olika inläggen allt eftersom de skrivs längre ner i detta inlägg.
In English: When you're first introduced in the big world of makeup, there are so many new things to learn that you really don't know where to start. Therefore, I'm starting a new series; Beauty Basics, where I'll write about the foundations in creating a simple and classic makeup. These techniques can of course be developed and tweaked; your own fantasy is the only limit! I'll list the links to the different entries below as I write them.
Länkar till inläggen / Links to the entries:
Beauty Basics - Bas / Base
Beauty Basics - Ögonbryn / Eyebrows
Beauty Basics - Rouge / Blush
Beauty Basics - Contouring & Highlighting
Beauty Basics - Eyeliner
Beauty Basics - Röda läppar / Red lips
Beauty Basics - Ögonskugga / Eyeshadow
-
Purity är en skönhetsblogg som har funnits på nätet sedan hösten 2008. Jag som driver bloggen heter Sanna, är 23 år och bor i Stockholm. Läs mer här!
Purity är en blogg som drivs i privat ägo. Omdöme och betyg av produkter som förekommer på denna blogg är mina egna åsikter och går ej att påverka. Läs mer om min policy här.
Purity is a privately owned beauty blog. The opinion and rating of products that occurs on this blog are my own views and cannot be affected. Read more about my policies here.
Purity is a privately owned beauty blog. The opinion and rating of products that occurs on this blog are my own views and cannot be affected. Read more about my policies here.